 |
| Edward Steichen: Greta Garbo |
EL RETRAT. ANOTACIONS SOBRE FOTOGRAFIA
TÈCNICA FOTOGRÀFICA (HISTÒRIA).
|
INICIS |
|
|
||||||
|
Hill & Adamson
|
(Edinburg) Considerat com el pare de el retrat fotogràfic, al costat de Robert Adamson, la seva gran obra són els calotips realitzats dels pares de l'Església escocesa
L'any 1843 es produeix la separació d'aquesta de l'Església anglesa, rebent Hill l'encàrrec de realitzar una pintura de l'assemblea fundacional el més fidelment possible.
Donat compte de la impossibilitat de reunir als 474 ministres de l'Església va decidir associar-se amb Robert Adamson, qui havia treballat com a assistent de William Fox Talbot, per retratar cada un dels membres de l'Església per separat, per a més tard fer la pintura amb aquests retrats.
Hill & Adamson |
A la mort de Robert Adamson esdevinguda en 1848 havien aconseguit reunir unes 1.500 fotografies, però Hill va abandonar el projecte per tornar a dedicar-se a la pintura. L'any 1866 va aconseguir finalitzar la pintura que manca sens dubte del valor artístic dels retrats individuals captats en els calotips. Són retrats on s'aconsegueix una naturalitat en les poses i gestos que no es trobaven en els daguerreotips de l'època, ja que es prescindeix en ells de qualsevol tipus de giny per subjectar als models.
La seva extraordinària reputació és pòstuma, després del descobriment i publicació de la seva obra en el decenni de 1890.
En el seu honor es va establir el 1955 un premi atorgat per la Deutsche Fotografische Akademie. |
||||||
|
Hill & Adamson |
Va aprendre la tècnica de l'calotip del seu germà John, que va realitzar el primer calotip a Escòcia en 1841. 1842: va començar a realitzar calotips i en 1843 es va associar a David Octavius Hill, al costat de quI va obrir el primer estudi professional a Edimburg. La seva vida fotogràfica és breu, ja que va morir als 26 anys. No obstant això, ha passat a la Història de la fotografia per realitzar calotips per a David Octavius Hill, amb un muntant conjunt d'uns 1800 calotips. |
A mitjan 1847 l'estudi fotogràfic Hill & Adamson 's va haver de tancar a causa de la malaltia de Robert que va morir a l'any següent. Poc després David Octavius Hill va tornar a dedicar-se a la pintura. No obstant això, el treball de tots dos es va presentar a la Gran Exposició de 1851. Però fins a 1872, després de la mort d'Hill, el seu treball no va ser redescobert. La revista Camera Work va publicar algunes de les seves obres en 1905, 1912 i 1914. |
||||||
|
1860s – 1870s |
A mitjans del s. XIX tenien ús de
|
Auge dels estudis: Disdèri Nadar |
||||||
|
Va començar als 47 anys. Es va criticar la seva manca de tècnica. Cercava la dramàtica intensitat dels quadres antics (influència del romanticisme i de la pintura prerafaelita)
triada membre de la Societat Fotogràfica de Londres i Escòcia.
Fa un acord amb Colnaghi, que s'ocupa d'imprimir i vendre fotografies i registra les seves fotos al Fine Arts Registres of the Public Record Office, (entre 1854 i 1875). En 1864 exposa en Colnaghi 's de Londres. El 1866 exposa a la Galeria Francesa de Londres i guanya la medalla d'or de Berlín. Es compra una altra càmera de Plaques de 12 × 15 cm, lent focal de 30 s, treballa amb obertures obertes i exposicions de 3 a 7 minuts. El 1868 exposa a la Galeria Alemanya de Londres i Charles Darwin la contracta perquè realitzi els seus retrats.
|
Va arribar a exposar a l'Exposició Universal de 1870, i la seva obra va ser reconeguda pòstumament, al costat de la de Lewis Carroll, gràcies a la seva reivindicació per part dels fotògrafs de l'pictorialisme, així com el suport del grup literari de Bloomsbury i la seva neboda néta Virginia Woolf.
En 1873 mor de part Julia Norman, la seva única filla. A l'any següent comença a escriure Annals of my glass house i realitza les fotografies per il·lustrar les edicions de l'poeta Tennyson de el llibre Idylls of the king and other poems amb dotze fotografies de Cameron. El 1875 produeix la segona part de el llibre de poemes en el mateix format que l'anterior i es muda a Ceilan. Mor el 1879 en aquest lloc, després d'agafar un refredament de què no va poder refer-se.
Henry, un dels seus fills, va obrir un estudi fotogràfic a Londres. |
|||||||
|
1970s Retrats de famosos i de nenes
L'obra definitiva sobre la seva activitat com a fotògraf (Lewis Carroll, Photographer, de Roger Taylor (2002)), documenta exhaustivament cadascuna de les fotografies de Lewis Carroll que s'han conservat. Taylor calcula que una mica més de la meitat de la seva obra conservada està dedicada a retratar xiquetes. No obstant això, s'ha de tenir en compte que menys d'un terç de la totalitat de la seva obra s'ha conservat.
Se suposa que Dodgson va destruir o va tornar les fotografies de nus a les famílies de les nenes que fotografiava. Es creia que s'havien perdut, però s'han trobat 6 nus, dels quals quatre han estat publicats i dos es coneixen tot just. Les fotografies i esbossos de nus que Dodgson realitzava van encoratjar la suposició que tenia tendències pedòfiles, encara que aquesta especulació ha estat desafiada per diversos acadèmics que argumenten que Carroll ha de ser comprès en context i, entre altres coses, que en l'espai i temps de la cultura victoriana, l'aparició de nenes nues era vist com una cosa totalment normal perquè equivalia a un símbol d'innocència, (apareixent escenes similars fins i tot en postals de Nadal) També s'ha argumentat que hi ha hagut inconsistències i manipulacions posteriors a les biografies, la qual cosa va contribuir a l'especulació del que s'ha anomenat "el mite de Carroll".
La fotografia li va ser també útil com a entrada en cercles socials elevats. Quan va aconseguir tenir un estudi propi, va fer notables retrats de personatges rellevants, com John Everett Millais, Ellen Terry, Dante Gabriel Rossetti, Julia Margaret Cameron y Alfred Tennyson. Va conrear també el paisatge i l'estudi anatòmic. |
A través de la fotografia, Carroll va tractar de combinar els ideals de llibertat i bellesa amb la innocència edènica, on el cos humà i el contacte humà podien ser gaudits sense sentiment de culpa. En la seva mitjana edat, aquesta visió es va transformar en la persecució de la bellesa com un estat de gràcia, un mitjà per recuperar la innocència perduda. Això, juntament amb la seva passió pel teatre, que el va acompanyar durant tota la seva vida, hauria de portar-li problemes amb la moral victoriana, i fins i tot amb els principis anglicans de la seva pròpia família. La seva obra va ser reconeguda pòstumament, al costat de la de Julia Margaret Cameron, gràcies a la seva reivindicació per part dels fotògrafs de l'pictorialisme, així com a el suport de l'Cercle de Bloomsbury, en el qual es trobava Virginia Woolf. En l'actualitat, és considerat un dels fotògrafs victorians més importants, i, amb seguretat, el més influent en la fotografia artística contemporània.
Dodgson va abandonar sobtadament la fotografia en 1880. Després de 24 anys, dominava completament el mitjà, disposava del seu propi estudi al barri de Tom Quad, i havia creat unes 3000 imatges. Menys de 1.000 han sobreviscut al temps i a la destrucció intencionada. Dodgson registrava acuradament les circumstàncies que envoltaven la creació de cadascuna de les seves fotografies, però el seu registre va ser destruït. |
|||||||
|
Gaspard-Félix Tournachon (París 6 d'abril de 1820-ibidem, 21 març de 1910), més conegut com Nadar, |
fotògraf, periodista, il·lustrador, caricaturista i aeronauta.
Per consell d'un amic va comprar una càmera fotogràfica que va utilitzar per recollir els retrats que haurien de servir de base de les caricatures de la seva obra Panthéon Nadar, 1853, on van aparèixer grans personatges de la política i la cultura de el moment pertanyents al seu cercle d'amistats , com ara Charles Baudelaire. Una foto que va fer a aquest va ser després emprada com a model per Manet per a un gravat.
A Nadar es deuen les primeres fotografies aèries de la història en l'any 1858, realitzades amb una càmera fotogràfica des d'un globus aerostàtic. Aquesta innovació va tenir un gran interès militar. En els anys 1870 va ser nomenat comandant d'una companyia de globus aeroestàtics per fer fotografies de les posicions dels prussians que voltaven el París de la Comuna.
També va ser el primer fotògraf en fer fotografies amb llum artificial, aconseguint captar imatges de les catacumbes de París. |
Mai es va plantejar el retrat fotogràfic com una activitat amb la qual guanyar diners, ja que mantenia unes idees estètiques sobre com realitzar els retrats que l'allunyaven dels criteris més comercials, però que per contra l’elevaven a la franja artística. En tot moment es va negar a pintar els retrats, així com a practicar qualsevol tipus de retoc. També va renunciar a la utilització d'elements d'atrezzo. Nadar únicament se serveix de la llum -manera d'il·luminar al model- i del gest -mirada i actitud dels models afavorida per la relaxació dels amics fotografiats-, com a elements principals de la fotografia.
Nadar feia retrats com ho faria un pintor però amb un mitjà nou. Hi ha hagut un llarg debat científic sobre si copiava / imitava la pintura, encara que sembla que finalment s'ha acabat amb la polèmica en reconèixer que, si bé és cert que Nadar seguia els cànons clàssics ja asseguts a la pintura amb una tècnica nova, no deixa de conrear un gènere artístic de què també participa la pintura. |
||||||
|
Amic i rival de Nadar, també rebutja l’artifici en el retrat (Baudelaire, A. Daudet, V. Hugo...) També escriptor i caricaturista.
Va aprendre la tècnica fotogràfica de Pierre Petit i va començar a treballar el 1860 amb l'obertura del seu estudi fotogràfic a París. A l'igual que Nadar, va plantejar el retrat fotogràfic com una tasca artística aliena a la comercialitat. Treballava amb fons grisos i sense elements d'atrezzo, per centrar-se en el realment important, la cara de el model.
Tot i la qualitat dels seus retrats, entre els quals destaca el de Charles Baudelaire, molt superior a l'realitzat per Nadar, va ser considerat com un fotògraf de segona fila eclipsat davant la fama aconseguida per Nadar.
|
El seu treball més famós és un retrat que va fer d’Arthur Rimbaud a l'octubre de 1871. Paul Verlaine, Rimbaud i Carjat van ser fins i tot membres de Villains bonhommes, un petit grup creat en 1869 i a què van pertànyer poetes i artistes com André Gill i Théodore de Banville. Al gener de 1872, hi va haver una discussió durant un sopar organitzat pel grup i Rimbaud va ferir greument a Carjat amb una vara metàl·lica, després de la qual cosa Verlaine va treure ràpidament el noi d'allà. Com a reacció, Carjat va destruir la majoria de les fotografies que havia fet de Rimbaud, quedant en l'actualitat només vuit.
Va morir a París el 9 de març de 1906. Va deixar una important col·lecció de caricatures i fotografies, entre les que van sobreviure les famoses fotos de Rimbaud. El 1998 es va vendre una d'elles per 191 000 francs. El 24 de gener de 2003, un altre retrat de Rimbaud va ser adjudicat igualment per una suma de 81 000 euros. Aquesta és la fotografia menys coneguda de Rimbaud, en què llueix molt més jove i que, segons la seva pròpia germana, mostra al poeta tal com lluïa en aquella època. |
|||||||
|
Voltant 1900 apareix el considerat millor retratista de la Història de la Fotografia Destacable la seva sèrie sobre Rodin. Experimenta amb el color. Va començar com a fotògraf artístic. Va formar part del pictioralisme de finals del s. XIX, incloent elements simbòlics i manipulant la imatge fins començaments dels anys 20 del s. XX. Va ser fotògraf de reconeixement aeri durant la 1a Guerra Mundial.
Durant els anys 20 es converteix en fotògraf de PUBLICITAT i rep la influència del MODERNISME imperant. Imatges molt dures i precises Molts retrats cèlebres (Greta Garbo, Matisse, F. Holland Day, A. Stieglitz, Gloria Swanson, Chaplin...) |
|
|||||||
|
PERIODE D’ENTREGUERRES |
APARICIÓ DELS MITES DEL CINEMA |
|
||||||
|
Anys 20 / 30 EUGÈNE ROBERT RICHÈE CLARENCE SINCLAIR BULL (famós retrat de la Dietrich amb llum picada mirant amunt agafant el rostre amb les seves mans) |
GLAMOUR I SEDUCCIÓ
INTERINFLUÈNCIA AMB L’ESTÈTICA DEL CINEMA |
|
||||||
|
FRANÇA |
FUROR DEL RETRAT A FINALS DELS ANY 40
Exemple famós: Estudis Harcourt------------------
Harcourt Studio Photography és el resultat de l'associació dels germans Lacroix i Germaine Hirschfeld (1900-1976) àlies Cosette Harcourt, una fotògrafa que havia treballat en l'estudi dels germans Manuel. Inicialment, l'empresa produïa imatges per a la premsa, en un moment en què prestigiosos estudis fotogràfics com Nadar tancaven per falta de clients.
El canvi de direcció es va produir quan Cosette Harcourt va començar a especialitzar-se en la fotografia glamurosa en blanc i negre de figures de el cinema i la cultura francesa, utilitzant sempre impressions de 24 x 30 cm immediatament recognoscibles pel seu estil i il·luminació distintius. Aquest estil típic d'Harcourt consisteix en una foto feta a curta distància de l'subjecte amb el seu millor llum, generalment creant un halo de llum i foscor, sobre un fons de gris a negre. L'actitud de l'subjecte és personal, sovint amb un lleu somriure, però d'alguna manera sempre sembla una mica escenificada. A més, el logotip d'Harcourt apareix de forma destacada en cada impressió.
|
Aquest estil Harcourt es va inspirar en el treball de director de fotografia francès Henri Alekan. Al voltant de l'època de la Segona Guerra Mundial, Cosette Harcourt, que era jueva, es va casar amb un dels germans Lacroix. Junts van crear una revista, anomenada Stars, perquè servís de sortida per a les fotos d'estudi. Durant l'ocupació de França pels nazis, oficials alemanys i molts membres de el règim de Vichy van visitar els estudis, tal com ho van fer els nord-americans després de l'alliberament francesa.
Després de la guerra, Harcourt va recuperar el seu impuls amb la fotografia d'estrelles de cinema, continuant la tradició que la va fer reeixida inicialment.
El 2000, per iniciativa de Jack Lang, l'estat francès va comprar les fotos de Studio Harcourt entre 1934 i 1991: uns 5 milions de negatius de 550.000 persones i 1.500 celebritats.
Prendre una foto a Harcourt el 2010 suposadament costa al voltant de 1.900 euros |
||||||
|
Anys 30 / 40 / 50 |
|
|
||||||
|
pseudònim de Gyula Halász (1899 - 1984) |
Reivindica el posat fotogràfic com allò més natural en afrontar el retrat fotogràfic.
Influenciat pel Surrealisme
Gyula Halász va néixer el 9 de setembre de 1899 a Braşov (Brassó, en hongarès) llavors part d'Hongria, avui pertanyent a Romania.
va estudiar pintura i escultura a l'Acadèmia de Belles Arts de Budapest abans de allistar-se al regiment de cavalleria de l'armada austrohongaresa fins al final de la Primera Guerra Mundial. El 1920 Halász es va establir a Berlín on va treballar com a periodista i va estudiar a la Universitat de les Arts de Berlín.
El 1924 es va traslladar a París on va viure per la resta de la seva vida. Va començar a aprendre francès llegint l'obra de Marcel Proust i, vivint entre els nombrosos artistes de barri de Montparnasse, va començar a treballar com a periodista. Aviat va establir amistat amb Henry Miller, Léon-Paul Fargue i el poeta Jacques Prévert.
El treball de Gyula Halász i el seu amor per la ciutat, els carrers recorria assíduament de nit, el va portar a la fotografia. Més tard escriuria que la fotografia li permetia atrapar la nit de París i la bellesa dels carrers i jardins, sota la pluja i la boira. Usant el nom del seu lloc de naixement, Gyula Halász es va fer conèixer amb el pseudònim de "Brassaï", que significa "de Braşov".
Brassaï va capturar l'essència de la ciutat en les seves fotografies, publicant el seu primer llibre fotogràfic al desembre de 1932. Els seus esforços van tenir gran èxit, sent anomenat "L'ull de París" en un assaig pel seu amic Henry Miller. |
Retrata Picasso, Dalí i altres celebritats
A més de fotos de la banda sòrdid de París, també va produir escenes de la vida social de la ciutat, els seus intel·lectuals, el seu ballet i grans òperes. Va fotografiar a molts dels seus amics artistes, inclosos Salvador Dalí, Pablo Picasso, Henri Matisse, Alberto Giacometti i molts dels prominents escriptors de l'època com Jean Genet i Henri Michaux.
El 1956, la seva pel·lícula Tant qu'il aura des bêtes va guanyar el premi a la pel·lícula més original al Festival de Cannes i el 1978 va guanyar el Gran Premi Nacional de la Fotografia francès.
Considerat per molts com un dels grans fotògrafs de el segle XX, Gyula Halász va morir el 8 de juliol de 1984 a Èze (Alpes-Maritimes), a sud de França i va ser enterrat al cementiri de Montparnasse de París.
En 2000, una exposició de 450 de les seves obres va ser organitzada amb l'ajuda de la seva vídua, Gilberte, al centre Georges Pompidou de París.
Brassaï també va escriure disset llibres i nombrosos articles, incloent la novel·la Histoire de Marie en 1948, que va ser publicada amb un pròleg d'Henry Miller. Sens dubte una de les seves obres de major interès és Converses amb Picasso (1964), artista a què va fotografiar en innombrables ocasions i amb el qual l'unia una especial amistat i una sincera admiració mútua. |
||||||
|
Anys 50 / 60 |
Influència de LIFE i Harper’s Bazaar |
Origen del retrat emblemàtic |
||||||
|
Formació de gravador litogràfic i tipògraf a París. El 1929 va començar a realitzar les seves primeres fotografies aprenent de forma autodidacta i llegint les instruccions de les caixes d'emulsió per revelar. Va començar a treballar en un estudi fotogràfic que posteriorment compraria en morir el seu amo. El 1931 va començar a treballar amb l'artista André Vigneau gràcies als seus coneixements com a gravador. Aquest el va introduir en el món de la fotografia com a art. «Quan jo vaig començar, ningú coneixia a ningú. No hi havia revistes que difonguessin l'obra dels fotògrafs més interessants. Per això l'única persona que em va influir va ser Vigneau. Era formidable: escultor, pintor, fotògraf ». En aquesta època també va descobrir a Man Ray.
Guerra i postguerra
Va participar com a soldat a la Resistència Francesa durant la II Guerra Mundial fins que va ser desmobilitzat en 1940. Van ser temps penosos en els que va realitzar fotografies de científics per encàrrec i no va deixar de retratar l'ocupació i l'alliberament de París. Acabada la guerra, va ser contractat per l'agència ADEP i va treballar juntament amb Henri Cartier-Bresson i Robert Capa, reflectint l'alegria i la jovialitat de la ciutat de París després de la desgràcia. Des de 1945 va col·laborar amb Le Point i es va integrar de per vida a l'agència Rapho, retratant, entre d'altres, a Pablo Picasso. Tot el seu treball, fora dels encomanats, va seguir centrant-se en la vida pública i situant als seus personatges en un àmbit quotidià. «La meva foto és la de el món tal com desitjo que sigui». |
“Recol·lector d’imatges” Oriund dels suburbis que va fotografiar Inicialment va treballar com a fotògraf industrial i de publicitat a la factoria de Renault de Billancourt, fins a ser acomiadat per les seves repetides absències. Segons les seves paraules, «desobeir em semblava una funció vital i no em vaig privar de fer-ho». Dels objectes inanimats va passar a les fotografies de gent a París i Gentilly. El 25 de setembre de 1932, l'Excelsior publica la seva primera fotografia. La crisi dels anys trenta el va afectar, havent de passar una llarga temporada sense encàrrecs. Va viure a Montrouge des de 1937 fins a la seva mort. El 25 de setembre de 1993 Doisneau va prendre la seva última foto. L'1 d'abril de 1994, a l'edat de 81 anys, va morir. |
|||||||
|
DAVID SEYMOUR (CHIM) Actiu des de mitjans anys 30 i amb èxit des dels 40 |
(Varsòvia, 20 d novembre de 1911-Qantara, 10 de novembre de 1956), també conegut pel pseudònim Chim (registrat en néixer, el 20 de novembre de 1911, com David Robert Szymin, a Varsòvia; mort el 10 de novembre de 1956, en Qantara, Egipte) membre fundador de l'Agència Magnum de fotografía.
Creix a Polònia i Rússia, i comença el 1929 els seus estudis en art i fotografia a Leipzig. El 1931 viatja a París, on acaba els seus estudis en 1933.
A París coneix a Robert Capa, Gerda Taro i Henri Cartier-Bresson. Com antifeixista viatja el 1936 a Espanya i fotografia l'horror de la guerra civil. El 1939 torna a París i d'allí viatja a Mèxic. Després s'estableix a Nova York i serveix per a l'exèrcit dels Estats Units en la segona guerra mundial com a fotògraf i intèrpret fins a 1945. En 1942 es nacionalitza nord-americà Acabada la guerra viatja per la Unesco a Txecoslovàquia a Polònia, Alemanya, Grècia i Itàlia per documentar els efectes de la guerra en els nens. El 1949 publica el llibre Children of Europe.
|
El 1947, juntament amb Capa, Henri Cartier-Bresson i George Rodger, funda l'Agència Magnum de fotografia.
Després de la mort de Robert Capa a 1954, pren la presidència de Magnum.
El 10 de novembre de 1956, durant la crisi de Suez, va ser metrallat, mentre conduïa, al costat de l'fotògraf francès Jean Roy, per soldats egipcis en l'encreuament fronterer, on volia fer un reportatge sobre un intercanvi de presos al Canal de Suez. |
||||||
|
DINAMISME
Va arribar als Estats Units amb una reputació establerta que li va facilitar la seva presència habitual com a portadista a LIFE
Si per alguna cosa es va caracteritzar Halsman va anar pel seu enginy, materialitzat sobretot a través de la tècnica del "jumping style" o "jumpology", a la qual ell va donar origen. Es tractava de retratar la persona saltant, per així aconseguir una imatge d'aquesta molt més real, més veritable, sense artifici cap, sense que el cervell pogués controlar l'expressió de la cara. «En un salt, la màscara cau. La visitant humà es fa visible », explicava Halsman. El resultat era una imatge de la persona ben diferent de com solia aparèixer, i per això amb gran atractiu per al públic, aquestes «imatges de salts» es van publicar el 1949 aconseguint gran èxit. No tot eren salts, però sempre les seves fotografies mostraven situacions divertides, i algunes, força provocadores.
Després de la seva estància a presó es va instal·lar a París on va treballar com a fotògraf de moda independent i va col·laborar a la revista Vogue. El 1940, començada la Segona Guerra Mundial i davant la imminent arribada de l'exèrcit alemany va marxar als Estats Units amb ajuda d'Albert Einstein, on aconseguiria fama mundial, arribant a realitzar més de cent portades per a la revista LIFE. El 1947 va obtenir la nacionalitat nord-americana. |
Va néixer el 2 de maig de 1906 a Riga en el si d'una família jueva i va estudiar enginyeria a Dresden. El 1928 va ser acusat públicament de parricidi; el seu pare que tenia per nom Morduch va caure i va morir durant una excursió campestre als Alps austríacs, però la gent dels voltants no va dubtar a acusar-lo d'haver comès assassinat, influïdes pel seu origen jueu i de l'antisemitisme existent i a falta d'altres proves. Seria portat a judici i condemnat a quatre anys de presó i de no ser per la pressió d'un destacat grup d'intel·lectuals, entre els quals es trobaven Sigmund Freud, Thomas Mann i Albert Einstein, hagués passat entre reixes més temps dels dos anys que de per si va estar.
Per la seva càmera van passar des pensadors, com Albert Einstein, fins polítics, com Richard Nixon, passant per artistes de la talla de Marlon Brando, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra o Cary Grant. I com no el seu adorat amic Salvador Dalí, amb el qual va treballar conjuntament durant molts anys en composicions de caràcter fantàstic i surrealista. Les fotografies que va fer en 1952 a Marilyn Monroe en un posat en la qual apareixia «acorralada en un racó» van aconseguir gran difusión.
A més de la seva sèrie de salts, entre els seus treballs més originals es troba una "entrevista fotogràfica" al còmic francès Fernandel. Ja que Halsman no parlava francès i tampoc Fernandel anglès, a Halsman se li va ocórrer que el còmic respongués a una bateria de preguntes sobre Estats Units per mitjà de l'expressió facial. El resultat de l'experiment va ser un llibre divertidíssim titulat The Frenchman. |
|||||||
|
Anys 60 / 70 |
NATURALISME |
Influència de l’ús a la PREMSA |
||||||
|
FAMOSES LES SEVES FOTOS DE BRIGITTE BARDOT (1920–1982) fou un fotògraf italo-francès. Entre 1945 i mitjans dels anys seixanta va produir més de 10.000 fotografies de qualitat per a diverses editorials franceses. Era conegut pels seus retrats de celebritats i per la cobertura dels primers festivals de cinema de Cannes.
|
Va aprendre fotografia del seu pare, que va emigrar d’Itàlia a Cannes, França. El 1945 es va traslladar a París, on va treballar a Cinévie, França Dimanche, Point de Vue, Elle i finalment a Paris Match, que el va contractar tres mesos abans de la seva reobertura el 1949. Carone va acabar esdevenint cap adjunt del departament de fotografia. de Paris Match, i més tard va ajudar a llançar les revistes Photo i Photo Journal |
|||||||
|
Ja actiu als 40 i amb èxit als 50 |
(22 d'octubre de 1928 - 25 de febrer de 2013) va ser un fotògraf i dissenyador italià. Nascut a Nàpols, Willy Rizzo va començar la seva carrera com a fotògraf a París ben aviat als anys 40. Gran fotògraf de personalitats, moda i grans reportatges, ha exposat arreu del món: a la Galerie Agathe Gaillard de París, a la Galerie Bukamura de Tòquio, a la Maison de la Photographie de Moscou, a la galeria Mallett de Nova York i a Londres, a la Fòrum Grimaldi a Mònaco, o fins i tot al MUBE de São Paulo.
El 1968 es va traslladar a Roma i va començar a treballar com a dissenyador per a les seves necessitats personals perquè, segons ell, "els mobles escandinaus no eren prou còmodes ni prou luxosos". Crea els seus tallers el 1970 i va llançar els seus punts de venda. a tot el món "Imaginació i estil modern fort" són les paraules que defineixen el seu estil. Avui la seva taula el·líptica de marbre s’exposa al MoMA de Nova York.
Després de casar-se amb la model i actriu Elsa Martinelli de 1968 a 1978 Willy Rizzo es va casar amb Dominique Rizzo el 1979. Junts van tenir tres fills, Willy Jr, Camilla i Gloria. El 2009, van obrir l'estudi de disseny i fotografia Willy Rizzo al 12 rue de Verneuil a Paris 7e. Willy Rizzo va morir el 2013, però el seu Studio va continuar donant suport al seu treball mitjançant exposicions i nombrosos projectes. El 1949, Max Corre el truca per anunciar que Jean Prouvost muntarà una gran revista a París, torna i coneix Hervé Mille. Aquest és l’inici de l’aventura Paris-Match. Willy signa la primera portada de colors del Paris-Match amb Winston Churchill. Neix una nova aristocràcia de fotògrafs al voltant d’aquesta alegre banda de nois, joves romàntics i atrevits, que tenien com a signe distintiu de la noblesa la seva única Leica, marcada com a trofeu. De seguida, hem de trobar la idea, l’accessori, que sintetitza la personalitat, per exemple unes lupes per fotografiar Dalí o un tocadiscs de Marlene Dietrich.
|
Nét de magistrats napolitans, tenia una passió per la fotografia des de ben jove. Des dels 12 anys, a la secundària italiana de la rue de Sédillot de París, va retratar als seus companys de classe amb la caixa Agfa que li va oferir la seva estimada mare.
El 1944, encara adolescent, va comprar la seva primera Rolleiflex al mercat negre i va conèixer un meravellós fotògraf poc conegut, Gaston Paris, que es va convertir en el seu ídol. Va creuar amb bicicleta els estudis de Billancourt, Joinville o Buttes-Chaumont. fotografiant totes les estrelles del cinema francès que aviat jurarà per ell. Va ser contractat a Point de Vue on va començar a exercir de reporter. Va a Tunísia per fotografiar tancs carbonitzats als camps de batalla. Allà, es fa als trets al capvespre, llum baixa i diferent. El resultat és espectacular i Life Magazine li compra el reportatge. Després de la guerra, reclutat pel setmanari France Dimanche, encapçalat per Max Corre, que va gaudir d'un enorme èxit especialitzat en la vida privada de les celebritats. Enviat a Cannes per cobrir el primer Festival sense limitació de costos, tindrà la taula de caça més increïble: princeses, playboys, estelades i estrelles desfilant davant del seu objectiu Zeiss Sonnar 180. Però Amèrica l’atrau el 1947. L’agència anglesa Blackstar va enviar hi sóc als Estats Units per "fotografiar el que el va sorprendre": des d'una màquina d'1 dòlars que distribueix mitges fins a unitats de cinema. Però prefereix les dones, la moda i s’instal·la a Los Angeles. Descobreix Califòrnia, que encara és llegendària, i informa sobre estrelles: Gregory Peck, Richard Widmark, Gary Cooper, Anne Baxter ... que venen molt bé. El seu reportatge sobre Maria Callas va inspirar Hergé que, a "Les bijoux de la Castafiore", va crear el seu personatge: el fotògraf de París Walter Rizzoto, ell i el seu amic Walter Carone. Durant vint anys, Willy Rizzo farà centenars de reportatges encantadors i de moda amb el mateix mestratge i aquesta invenció constantment renovada que caracteritza el gran fotògraf de premsa. "La nostra feina és un repte perpetu", afirma Willy Rizzo. Quan tingueu una hora amb una celebritat, el talent ha d’estar-hi immediatament. Admiro molta gent com Doisneau o Cartier-Bresson, però tenen el lleure d’esperar hores o dies pel moment màgic. Amb la moda i les estrelles és diferent. No és la mateixa feina! ". |
||||||
|
Continua amb el seu prestigi mediàtic |
Col·laboracions amb Dalí |
|||||||
|
Israelians Bidermanas
Iniciat a finals dels 30, actiu als 40 i consagrat a Paris Match als 50
Molt influent i encara als 60 |
Israelians Bidermanas (17 de gener de 1911 - 16 maig 1980) més conegut com Izis va ser un fotògraf lituà francès.
El 1930 es va traslladar a viure a París a causa de la discriminació que patien els jueus al seu país i el seu desig de ser pintor; aviat va entrar a treballar en un estudi fotogràfic com a ajudant i des de 1933 com a encarregat. A l'iniciar-se la segona guerra mundial es va traslladar a la ciutat de Ambazac al sud de França utilitzant un pseudònim, però va ser capturat, torturat i empresonat; després del seu alliberament a càrrec de la resistència es va incorporar a la mateixa i va realitzar fotografies dels seus companys que estaven sota les ordres de Georges Guingouin. El periodista Robert Giraud ho va esmentar en el setmanari dels grups resistents que es deia Unir. A l'acabar la guerra va continuar la seva activitat fotogràfica al setmanari Regards del Partit Comunista Francès i va conèixer a Jacques Prévert i altres artistes i poetes.
El 1949 va començar a treballar per al setmanari Paris Match amb el qual va mantenir una àmplia col·laboració al llarg dels anys, realitzant nombrosos reportatges entre els quals es poden destacar els realitzats a Grace Kelly, un altre sobre els miners de Montceau-les-Mines, un altre de Roland Petit a la casbah d'Alger o sobre Jean Cocteau, Colette, Gina Lollobrigida, Édith Piaf, Orson Welles, Arman entre altres.
|
Els seus treballs en blanc i negre sobre París i Londres es consideren dotats de poesía. És destacable en la seva obra la realització de llibres il·lustrats en col·laboració amb artistes francesos com Jacques Prévert o Marc Chagall, un de molt conegut va ser Le Cirque d'Izis ( el circ de Izis) que portava la col·laboració de tots dos, però el llibre que li va donar la fama va ser Paris des rêves (París dels somnis) que va publicar en 1950.
Entre les seves últimes exposicions es troben les realitzades en 2004 a Magdeburg costat de Édouard Boubat i titulada Paris des photographes, o el 2006 a París al costat de Eugène Atget, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson i altres fotògrafs humanistes i titulada La Seine des Photographes, oa Barcelona el 2009 titulada la Visió de l'altre - Modernitat i rostre fotografiat en què van participar també els fotògrafs Francesc Català Roca, Agustí Centelles, Eugeni Forcano, Ramon Masats, Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Alberto Schommer o Nadar.4 |
||||||
|
no va buscar ser fotoperiodista, és la professió que el va trobar.
Primer a France-Soir durant els dies del gran Lazareff, i després a partir del 1957 al cercle tancat del Paris-Match, una de les majors revistes d'Europa, no es va aturar una estona. Ho vol tot: la nit i el dia, Dior i els camps de batalla, Hollywood i Saint Tropez.
De Marilyn Monroe a Andy Warhol, Brigitte Bardot a Jean-Paul Belmondo, les mines de Valenciennes a les sorres del Sinaí, a les llegendes de Tsahal, una experiència humana única que als anys 80 li va obrir les portes a un altre món: la política i François. Mitterand.
|
Des dels seus primers records a Tunísia, enmig dels bombardejos, els nazis i l’arribada triomfant de les tropes britàniques, la idea de llibertat i llibertat el va marcar per sempre. A l'edat de 14 anys, va pujar a un vaixell per arribar a Marsella. Parla francès, àrab, hebreu, italià, anglès, espanyol ... armat per ser nòmada, ja estava a punt per ser periodista.
Està a tot arreu: una vida calidoscòpica, una vida de zapping entre festivals i tragèdies.
Tant si es tracta dels jardins d’Elysée com de les ruïnes de Beirut, sempre és ell i el seu estil: imatges franques, segures i espontànies. |
|||||||
|
Vinculat a PARIS MATCH |
Retrats de Celebritats |
|||||||
|
JEAN MANGEOT |
Periodista i fògraf vinculat a PARIS MATCH |
Llibre de la Comedie Française a Moscow |
||||||
|
(Mardin, 1908 - Boston, 2002) canadenc d'origen armeni.
Va néixer a Mardin, a la part occidental d'Armènia que actualment forma part de Turquia. A l'edat de 14 anys la seva família, fugint de la persecució de la qual era objecte la població armènia, es refugia a Síria. Dos anys després, Yousuf es va traslladar a Sherbrooke, a la província del Quebec, (Canadà) i va viure amb un oncle que s'exercia com a fotògraf.
En Sherbrooke va assistir a l'escola i en el lleure va ajudar al seu oncle en la seva activitat professional, qui va observar el talent del seu nebot i li va aconseguir un lloc com a aprenent a Boston amb el fotògraf John Garo.
Quatre anys més tard Karsh va tornar a Canadà i va obrir un estudi propi a Ottawa, prop de la seu de Govern. Va ser casualment descobert pel Primer Ministre canadenc Mackenzie King que ho introdueix en l’ambient polític, encarregant-li retrats de dignataris estrangers en visita oficial. Karsh obté una discreta notorietat, però la fama ho troba en l'any 1941, en ocasió de la visita a Ottawa de Winston Churchill, quan retrata el Primer Ministre britànic. Aquesta foto seria un dels retrats fotogràfics més coneguts i reproduïts de la història. |
Va ser qui va ajudar en els seus primers passos en el món de la fotografia a Herman Leonard, fotògraf de l'escena de jazz.
Ha fotografiat molts personatges famosos de la s. XX, entre ells: Alberto Moravia, Albert Einstein, Albert Schweitzer, Alexander Calder, Andy Warhol, Audrey Hepburn, Clark Gable, Dwight Eisenhower, Ernest Hemingway, Fidel Castro, Jacqueline Kennedy Onassis, Frank Lloyd Wright, general Pershing, George Bernard Shaw, Georgia O'Keeffe, Grey Owl, Helen Keller, Humphrey Bogart, Indira Gandhi, John F. Kennedy, Laurence Olivier, Soong Mai-ling, Muhammad Ali, Pablo Casals, Jawaharlal Nehru, Paul Robeson, Peter Lorre, Pablo Picasso, Pierre Trudeau , Isabel II del Regne Unit, Grace Kelly, Rainier III de Mònaco, Robert Frost, Ruth Draper.
Les seves obres són exposades en diferent museus: la Galeria Nacional de Canadà, el MOMA, el George Eastman House International Museum of Photography and Film, la Biblioteca Nacional de França, la National Portrait Gallery de Londres, i molts altres. La col·lecció completa d'impressions, negatius i documentació es troba custodiada per la Biblioteca de Canadà, mentre que el seu equipament ha estat donat a el Museu de la Ciència i la Tecnologia d'Ottawa. |
|||||||
|
conegut pels retrats d'estudi que va realitzar a meitat de segle XX.
El seu pare era fuster i va començar aprenent aquest ofici però en regalar una càmera amb dotze anys va començar a realitzar fotografies. El 1948 es va convertir en professional i va perfeccionar els seus coneixements tècnics amb Pierre Garnier, obrint un estudi i aconseguint gran èxit a la ciutat. En produir-se la independència de Mali va entrar a treballar per als serveis de seguretat des de 1962 hasta 1977, a partir d'aquesta data va tornar a obrir el seu estudi.
|
La seva obra era pràcticament desconeguda fins als anys noranta que va començar a conèixer-se gràcies a la fotògrafa Françoise Huguier i una investigació d'André Magnin. El 1994 es va mostrar la seva obra en les Trobades d'Arlés i en la Fundació Cartier.
Es va crear una fundació amb el seu nom a Bamako i un premi de les Trobades Africans de Fotografia que se celebren cada dos anys des de 1994 porta el seu nom, així com una sala del Museu Nacional Britànic d'Art Modern. |
|||||||
|
Actiu des dels anys 40, adquireix notorietat als 50 i important influència als 60, tot i que el reconeixement global arrenca als 70
|
ESTABLEIX UNA DISTÀNCIA AMB EL SUBJECTE. FONS NEUTRES I SENSE EFECTES. NOTABLE RETRAT DE TENNESSEE WILLIAMS. Va ser especialment actiu a la foto de moda, però influent com a retratista i fotògraf de natures mortes. (16 de juny de 1917-7 d'octubre de 2009) La carrera de Penn va incloure treball a la revista Vogue i treball publicitari independent per a clients, entre ells Issey Miyake i Clinique. La seva obra ha estat exposada internacionalment i continua informant l'art de la fotografia.
Millor conegut per la seva fotografia de moda, el repertori de Penn també inclou retrats de grans creatius; fotografies etnogràfiques de tot el món; bodegons modernistes d'aliments, ossos, ampolles, metalls i objectes trobats; i assajos fotogràfics de viatge.
Penn va ser un dels primers fotògrafs a plantejar subjectes contra un fons gris o blanc simple i efectivament va utilitzar aquesta simplicitat. A l'expandir els seus austers entorns d'estudi, va construir un conjunt de fons en angle vertical, per formar una cantonada aguda. Els subjectes fotografiats amb aquesta tècnica van incloure a Martha Graham, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Geòrgia O'Keeffe, W. H. Auden i Igor Stravinsky.
Les composicions de natures mortes de Penn són disperses i altament organitzades, acoblaments d'aliments o objectes que articulen la interacció abstracta de línia i volum. Les fotografies de Penn estan compostes amb una gran atenció al detall, que continua en el seu ofici de desenvolupar i fer impressions de les seves fotografies. Penn va experimentar amb moltes tècniques d'impressió, incloses les impressions realitzades en làmines d'alumini recobertes amb una emulsió de platí, el que fa que la imatge tingui una calor de què no tenien les impressions en plata sense tó. Les seves impressions en blanc i negre són notables pel seu profund contrast, donant-les un aspecte net i nítid.
Mentre estava immers en la tradició modernista, Penn també es va aventurar més enllà dels límits creatius. L'exposició Earthly Bodies va consistir en una sèrie de nus posats dels quals les formes físiques van des primes a grassonetes; mentre que les fotografies van ser preses en 1949 i 1950, no van ser exhibides fins a 1980. |
Penn va néixer en una família jueva rusa a Plainfield (Nova Jersey), fill d'Harry Penn i Sonia Greenberg. El germà menor de Penn, Arthur Penn, va néixer el 1922 i es convertiria en director i productor de cinema. Penn va assistir a l'Escola d'Art Industrial de el Museu de Filadèlfia (ara Universitat de les Arts) de 1934 a 1938, on va estudiar dibuix, pintura, gràfica i arts industrials amb Alekséi Brodóvich. Mentre era estudiant, Penn va treballar sota Brodóvich a Harper 's Bazaar, que va publicar diversos dels dibuixos de Penn.
Va treballar durant dos anys com a dissenyador independent i va realitzar les seves primeres fotografies d'aficionat abans d'ocupar el lloc de Brodovitch com a director d'art en Saks Fifth Avenue a 1940. Va romandre allí durant un any abans de passar un altre any pintant i prenent fotografies a Mèxic i a tot Estats Units. Quan va tornar a Nova York, Alexander Liberman li va oferir un lloc com a associat en el Departament d'Art de la revista Vogue. Penn va treballar en el disseny de la revista abans que Liberman li demanés que provés la fotografía. La primera portada fotogràfica de Penn per a la revista Vogue va aparèixer a l'octubre de 1943. El departament d'art de l'Oficina d'Informació sobre la Guerra a Londres li va oferir un treball com "artista-fotògraf", però es va oferir com a voluntari a l'American Field Service. Després d'arribar a Nàpols amb un pot de tropes nord-americanes al novembre de 1944, Penn va conduir una ambulància en suport del Vuitè Exèrcit britànic mentre patia el clima i avançava cap al nord a través d'un miserable hivern als Apenins italians. Al juliol de 1945, va ser traslladat d'Itàlia a l'Índia. Va fotografiar als soldats, les operacions mèdiques i la vida al campament de l'AFS, i diversos subjectes mentre vivien a l'Índia. Va tornar a Nova York al novembre de 1945.
Va continuar treballant en Vogue al llarg de la seva carrera, fotografiant portades, retrats, natures mortes, moda i assajos fotogràfics.
En la dècada de 1950, va fundar el seu propi estudi a Nova York i va començar a fer fotografies publicitàries. Amb el pas dels anys, la llista de clients de Penn va créixer per incloure a General Foods, De Beers, Issey Miyake i Clinique.
Va conèixer a la model de moda sueca Lisa Fonssagrives en una sessió de fotos a 1947. El 1950, es van casar a l'oficina de registre de Chelsea, i dos anys més tard, Fonssagrives va donar a llum al seu fill, Tom Penn, qui es convertiria en dissenyador de metall. Lisa Fonssagrives va morir el 1992. Penn va morir a l'edat de 92 anys el 7 d'octubre de 20097 a casa a Manhattan.8 setembre |
||||||
|
La seva notorietat comença als 60 però madura amb American Est a finals dels 70 |
Cerca l’expressivitat fins que el retratat és un símbol de si mateix. “American West”: l’ús del fons blanc (=buit) realça i dificulta l’expressivitat del contingut gràfic.
Molt vinculat a VOGUE
Els seus retrats, aparentment senzills però profundament psicològics, de personalitats famoses i desconegudes posant davant d'un immaculat fons blanc, mostren un acurat fotògraf capaç de plasmar en paper fotogràfic trets inesperats dels rostres de personatges de l'envergadura de Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, entre molts altres. El seu mètode era senzill però efectiu, la derrota anímica de l'contrari fotografiat a través de llargues i cansades sessions de fins a quatre hores. Així nu, el retratat i indefens era capaç de mostrar la seva personalitat més sincera.
|
“El retrat fotogràfic mostra una persona que sap que està sent fotografiada”
(Nova York 15 de maig de 1923 - San Antonio, Texas, 1 d octubre de 2004) Un obituari publicat pel The New York Times, afirmava que: les seves fotografies de moda i els seus retrats havien ajudat a definir, als Estats Units, durant l'últim mig segle, la imatge de bellesa, elegància i cultura.
Avedon va néixer a la ciutat de Nova York en una família jueva. Era l'únic fill de Jacob Israel Avedon, un immigrant nascut a Rússia que tenia una botiga de roba a Cinquena Avinguda, 2 La seva mare era Anna, que pertanyia a una família propietària d'una empresa de manufactura tèxtil. Ell va acudir a l'escola DeWitt Clinton al Bronx, on va col·laborar en el periòdic escolar The Magpie amb l'escriptor James Baldwin des de 1937 a 1940.3 Després d'assistir durant un temps a la Universitat de Columbia, va començar la seva carrera com a fotògraf, treballant per la Marina Mercant en 1942, prenent fotografies identificatives dels membres de les tripulacions. Aquestes fotografies les va realitzar amb una càmera Rolleiflex que li havia donat el seu pare com a regal de comiat, De 1944 a 1950, va estudiar amb Alexey Brodovitch en el seu laboratori a la New School for Social Research.
https://tmlarts.com/richard-avedon/
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4XElT1udbFM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
||||||
|
Molt rellevant des dels anys 60 als 80 i actiu fins al canvi se segle |
Associat a la moda i el nu Intriga tot mesclant classicisme i humor als seus retrats Helmut Newton —Helmut Neustädter— (31 d'octubre de 1920 - 23 de gener de 2004) australià d'origen alemany , es considera un dels més importants del segle XX. Crea un nou estil propi en les seves fotografies, les quals estan plenes de glamur i seducció, on predominen els nus femenins i els talons d'agulla.
D'origen jueu asquenazita, va néixer a Berlín, l'any 1920. Va comprar la seva primera càmera el 1932 amb els seus estalvis, a l'edat de 12 anys: era una Agfa Tengor Box. La càmera venia amb rodet. Les seves primeres fotos van ser en el metro, i totes les fotos es van vetllar, a excepció d'una. El 1938, just quan va començar la persecució contra els jueus, va abandonar Alemanya cap a Singapur amb dues càmeres, una Kodak i una Rolleicord. A la seva arribada a Singapur, la comissió encarregada de rebre els refugiats li va aconseguir un treball com a fotògraf en un dels diaris més importants de Singapur, el Straits Times.[2] És aquí on va començar la seva carrera fotogràfica. El seu treball consistia a fer fotos per a la secció de societat; l'estil de les fotografies de Helmut Newton no agradava en el periòdic, i va ser acomiadat al poc temps.
Després de la guerra, va abrir el seu propi estudi de fotografia a Melbourne i va continuar amb el seu treball. És per aquesta època quan va conèixer a qui més tard seria la seva dona, June Browne. Més tard, per completar la seva formació en el camp de la moda, va marxar a Londres per dos anys. Deixant enrere la seva etapa a Londres, va viatjar a París per treballar en revistes especialitzades de moda com Vogue o Elle.
El treball de Newton té un estil propi que fa que hom reconegui la seva obra. Les seves imatges estan plenes de glamur, seducció i elegància, i han estat portada de les més prestigioses revistes. Són famoses les seves fotos de belles dones en ambients luxosos, a on algunes d'elles han esdevingut una imatge icònica del segle xx. Newton va ser un enamorat de la bellesa, la que gairebé obsessivament aconseguia captar amb la seva càmera. Per conèixer part de les seves obres, i altres objectes personals, com ara: càmeres, borses de material, i articles usats per a fotografiar, es pot visitar la Fundació Helmut Newton, Museum für Fotografie, Jebensstrasse, Berlín.
|
No gaudia del suport del seu pare. Si no hagués hagut de fugir a Singapur, el seu pare hauria insistit que ell treballés a la seva fàbrica de botons.
De Singapur va ser deportat a Austràlia. I en ser alemany, va estar un període en un camp d'internament. Posteriorment va ser allistat per l'Exèrcit australià fins al final de la II Guerra Mundial. Després d'abandonar l'Exèrcit, va canviar el seu cognom Neustädter per Newton. Després de tant viatjar, és a París on va fixar la seva residència habitual. Allà, la seva carrera com a fotògraf de moda comença a tenir reconeixement mundial, va esdevenir un dels de més èxit. Els darrers anys de Newton van transcórrer entre les ciutats de Nova York i Montecarlo. El 23 de gener de 2004, Helmut Newton va morir en un accident de trànsit a Los Angeles. A més del seu enorme llegat fotogràfic, ens ha deixat la seva autobiografia, que s'ha publicat recentment en castellà (Helmut Newton, autobiografia, ISBN 84-933036-3-1). Del 24 de març de 2012 al 17 de juny de 2012, el Grand Palais de París va acollir la primera exposició retrospectiva de Helmut Newton. Es van exposar 200 fotografies seleccionades per la seva dona, June Newton. A més de les fotografies, es va projectar un fragment d'un documental gravat per June; en ell, June contesta, com segueix, a la pregunta de si alguna vegada havia estat gelosa del treball del seu marit: "Tant sols em vaig amoinar una vegada, quan va començar a fer fotografies de flors, en concret de flors mortes." — Jude Newton
"Una bona fotografia de moda ha de semblar quansevol cosa menys una fotografia de moda: un retrat, una foto record, una de paparazzi..." — Helmut Newton |
||||||
|
(París, 1933-2000) la seva obra ha estat reconeguda pels seus retrats a personalitats de el món de l'espectacle i polítics, però també pels seus reportatges i fotografies de paisatges i nus.
1959. Aquest any comença a treballar per Réalités i Le Jardin des Modes. També abandona l'agència Magnum per treballar per compte propi. Rep el premi Niépce el 1959, consagrat a premiar l'excel·lència fotogràfica.
El 1961, es va establir a Nova York, on va col·laborar amb Look, Esquire, i principalment amb Harper 's Bazaar. Va estar durant breus estades a Europa on va realitzar treballs per Twen, Vogue i Queen.
El 1967, va decidir traslladar-se a París, on va treballar per Vogue, Femme, Nova i altres publicacions. Va exposar a nivell nacional i internacional i diverses de les seves obres van ser adquirides per diferents museus del món. Així el 1971 rep la medalla d'or del museu d'art modern de Skopje i aquest mateix any fa una donació de diverses col·leccions a la Biblioteca Nacional de París que en aquests anys no disposava de fons per comprar fotografies d'autors francesos |
Va néixer a París el 30 de novembre de 1933 de pares d'origen polonès. Els seus estudis després del batxillerat van ser breus: va estudiar Lletres durant dues setmanes, periodisme durant deu dies, fotografia a l'Escola Vaugirard a França durant un mes i després a Vevey Suïssa durant set mesos. La seva afició a la fotografia el va fer començar com a fotògraf "amateur" als quinze anys, elevant a poc a poc la seva qualitat fotogràfica per debutar com a reporter gràfic en 1954. Un any després ingressa a la revista Elle, on primer realitza reportatges i posteriorment fotografia de moda fins que deixa la revista en 1959.
La característica més destacable del seu treball és l'ús del blanc i negre, preses fotogràfiques principalment amb gran angular i els seus dramàtics contrastos en laboratori. El seu estil mostra la influència del surrealisme i de la nova objectividat. La seva obra ha estat premiada a nivell internacional des de Japó fins als Estats Units i es troba distribuïda en diferents parts de món.
Va morir de càncer als 67 anys, el 20 de setembre de 2000 a París.
Entre els reconeixements rebuts es troben el Premi Niépce en 1959 i el Gran premi nacional de fotografia de 1992. Va ser nomenat Cavaller de la Legió d'Honor. |
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
Anys 70 / 80 |
|
|
||||||
|
Vigent fins l’actualitat
Rellevant als 80 i amb estudi propi des dels 90, importància creixent amb la seva comercialitat fins el segle XXI |
(Waterbury, Connecticut, 2 d'octubre de 1949)
És la fotògrafa millor pagada del món i ha treballat per a revistes com Vanity Fair, Rolling Stone i Vogue. Encara que és coneguda principalment pels seus retrats de celebritats, Leibovitz ha practicat la fotografia documental i de paisatges, contractada per l'editorial Condé Nast Publications des de 1993. De tornada als Estats Units el 1971, Leibovitz va obtenir una llicenciatura en Belles Arts a l'Institut d'Art de San Francisco. Posteriorment, va treballar al costat del fotògraf Ralph Gibson. Revista Rolling StoneEl 1975 se li va encarregar la tasca de documentar la gira musical Rolling Stones Tour of the Americas '75 que el grup britànic The Rolling Stones va realitzar als Estats Units i el Canadà. Dos anys més tard, les oficines centrals de Rolling Stone es van mudar a Nova York, per la qual cosa Leibovitz va abandonar la ciutat de San Francisco després de viure deu anys allà. L'arribada a Nova York va estar acompanyada de diversos problemes, entre ells, la seva addicció a les drogues, especialment a la cocaïna El 8 de desembre de 1980, Annie va acudir al departament del músic John Lennon per fotografiar-lo per a Rolling Stone. Ella li va prometre que una d'aquestes imatges il·lustraria la portada de la revista, encara que els editors no volien que la seva esposa, Yoko Ono, fos retratada al costat seu. La idea d'Annie era recrear la imatge de la caràtula de l'àlbum Double Fantasy del mateix Lennon. Hores després de la sessió fotogràfica, John va ser assassinat pel seu admirador, Mark David Chapman, qui li va disparar quatre vegades a l'entrada del seu edifici a Nova York. Finalment, la fotografia que Rolling Stone va publicar el 22 de gener de 1981 en la seva tapa -sense titulars- va ser aquella en què Lennon apareix nu i acotxat al costat de la seva esposa completament vestida Des de 1983, retratista de la revista nord-americana Vanity Fair, arribant a rebre fins a 2 milions de dòlars anuals per això. El 1993, va demandar a la companyia cinematogràfica Paramount Pictures per infringir els drets d'autor d'una fotografia seva. La imatge, que va adornar la portada de Vanity Fair dos anys abans, era aquella on apareix l'actriu Demi Moore nua mostrant el seu embaràs. Paramount havia fet una paròdia d'aquesta fotografia per promocionar la seva pel·lícula còmica The naked gun: the final insult. Al cartell es veia a l'actor Leslie Nielsen «embarassat» i posant exactament com Demi. Annie va perdre la demanda quan la cort va considerar que la paròdia de la seva fotografia era d'ús legítim. Des de l'any 1995, té la missió de retratar els actors i actrius que apareixen a The Hollywood issue, una edició que Vanity Fair publica al març de cada any amb retrats dels actors més destacats de Hollywood. El maig de 2006, Vanity Fair va editar per primera vegada un número especial dedicat a cura del medi ambient: The green issue. La fotografia que va adornar la portada d'aquest número va estar a càrrec de Leibovitz, qui va retratar els actors Julia Roberts i George Clooney al costat dels activistes ecològics Robert F. Kennedy Jr. i Al Gore. Per a aquesta imatge, Annie es va inspirar a la fotografia Ballet society, presa per Irving Penn el 1948. A l'edició de l'any següent, va ser l'actor Leonardo DiCaprio qui va posar per a Leibovitz en una glacera d'Islàndia. Ella va realitzar un fotomuntatge per aconseguir que el cèlebre ós polar Knut apareixera al costat de DiCaprio assegut sobre el gel. El grup complet de la sèrie de televisió Els Soprano es va reunir per última vegada a la sessió fotogràfica que Leibovitz va realitzar per a Vanity Fair. El reportatge, publicat a l'abril de 2007, va ésser degut amb el terme de la sèrie al juny d'aquell any. El setembre de 2007, Annie va ser la primera de fotografiar a la filla dels actors Tom Cruise i Katie Holmes, Sury, donant fi als rumors que asseguraven que la bebè no existia. La imatge, on la nena surt des de dins de la jaqueta del seu pare, va ser publicada a la portada de Vanity Fair. La resta de les fotografies van aparèixer al reportatge de vint-i-dues pàgines que se li va dedicar a la família Cruise-Holmes. Durant el juliol de 2007, Annie va haver de fotografiar a vint-i-una celebritats (actors, cantants, models, empresaris, esportistes, polítics i religiosos) per les vint cobertes diferents que Vanity Fair va publicar en el seu especial The Àfrica issue, l'edició del qual va estar a càrrec del cantant Bono. Cap a finals de 2007, Leibovitz va tenir accés exclusiu als estudis de filmació de la pel·lícula Indiana Jones 4, on va poder retratar els seus protagonistes i els seus directors. Aquestes es van convertir en les primeres imatges de la pel·lícula abans de la seva estrena el maig de 2008 i van ser publicades per Vanity Fair en la seva edició de febrer d'aquest any. El 14 de febrer de 2008, Vanity Fair va recopilar els més destacats retrats de celebritats per a l'exposició Vanity Fair portraits-photographs 1913-2008 que va ser muntada a la National Portrait Gallery de Londres. Annie va ser una de les que va participar en la mostra. Al maig d'aquest any, es va generar una certa controvèrsia quan Annie va retratar la cantant i actriu Miley Cyrus,aleshores de quinze anys, cobrint el seu bust solament amb un llençol. La companyia Disney, on treballava Cyrus, va lamentar que Vanity Fair manipulés deliberadament a una jove de quinze anys per vendre més revistes. Dies més tard, Miley va demanar disculpes als seus admiradors, argumentant que la revista li havia fet creure que les imatges estaven pensades de manera artística. Finalment, Leibovitz va declarar mitjançant un comunicat de premsa en Vanity Fair que la seva fotografia havia estat mal interpretada. Annie va ser invitada el 1986, a realitzar una sèrie de cartells amb motiu de la Copa Mundial de Futbol a Mèxic. Aquella va ser la primera vegada a la història del torneig que a un fotògraf se li va encomanar aquesta missió. El 1988, Leibovitz va retratar diverses celebritats per a una campanya publicitària de la targeta de crèdit American Express, per la qual va guanyar el premi Clio. Dos anys més tard va fundar l'Estudi Annie Leibovitz a Nova York. Retrats destacats· Yoko Ono acostada mentre el seu marit, John Lennon, l'abraça i s'acotxa tot nu. · Bruce Springsteen. En concret el cul del cantant enfundat en uns vells vaquers; es va tractar d'una fotografia presa a l'atzar en la sessió fotogràfica del disc Born in the U.S.A., i que, es va convertir en la portada de l'àlbum. · L'actriu Demi Moore nua, exhibint el seu embaràs de set mesos. · Whoopi Goldberg submergida a una banyera plena de llet, deixant només veure el seu rostre i les seves extremitats.[58] · George W. Bush i el seu Gabinet posant al despatx Oval de la Casa Blanca, després dels atemptats terroristes de l'11 de setembre de 2001.[59] · L'artista búlgar Christo embolicat completament en tela, tal com ell empaqueta els edificis.[60] · La cantant Dolly Parton posant somrient, mentre l'actor Arnold Schwarzenegger infla els seus bíceps darrere seu sense mostrar el seu rostre. · Els actors Dan Aykroyd i John Belushi disfressats com The Blues Brothers amb les seves cares pintades de blau. · La reina Elisabet II del Regne Unit, mirant cap a Londres per la finestra d'un saló del Palau de Buckingham. · L'artista Keith Haring, qui apareix amb el seu cos pintat igual a un dels seus quadres.[61] · El polític rus Mikhaïl Gorbatxov assegut dintre d'un automòbil amb les restes del Mur de Berlín al fons.[62] · El cantant Sting cobert de fang al desert, fent-se mimetisme amb el paisatge.[63] · Un primer pla del músic Pete Townshend, qui recolza el cap sobre la seva mà mentre brolla sang des de la seva palma. · La cantant i actriu Miley Cyrus cobrint el seu bust només amb un llençol blanc quan ella tenia tot just 15 anys d'edat. |
Primera dona a exposar la seva obra en la National Portrait Gallery de Washington DC i l'última de retratar el músic John Lennon, abans que aquest fos assassinat el 1980. L'any 1984 va ser guardonada per l'Associació dels Estats Units d'Editors de Revistes com a Fotògrafa de l'any. El 1988 va rebre el premi Clio per la campanya publicitària de American Express. A l'abril del 2000, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units li va donar el títol de «Llegenda vivent». El 2005, la revista American Photo la va nomenar la fotògrafa més influent dels nostres temps. El maig de 2013 va ser guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats. El 2009, la Royal Photographic Society la va guardonar amb la Medalla Centenari, que reconeix la seva significativa contribució a l'art de la fotografia A l'escola secundària, Leibovitz es va interessar en diverses branques artístiques. Va començar a escriure i a tocar música, i va ingressar a l'Institut d'Art de San Francisco el 1967 perquè desitjava ser professora d'art.[9] El seu interès per la fotografia va sorgir en una cambra fosca de la base aèria Clark, ubicada en Filipines, on el seu pare va ser destinat durant la Guerra de Vietnam.[7] Per alguns anys va continuar desenvolupant les seves habilitats fotogràfiques mentre treballava en diferents llocs, incloent una temporada en un quibuts israelià el 1969,[1] lloc on va participar en una excavació arqueològica al Temple de Salomó. L'any 1991 es va convertir en el segon fotògraf viu -i la primera dona- a exhibir la seva obra a la National Portrait Gallery de Washington DC.[38] La mostra, que va comptar amb més de dos-cents retrats en blanc i negre i en color, va ser seguida per la publicació del llibre Photographs: Annie Leibovitz 1970-1990. Aquest mateix any, Leibovitz va voler emular la gesta de la fotògrafa Margaret Bourke-White en pujar-se sobre una de les gàrgoles del pis seixanta-un de l'edifici Chrysler -en Manhattan- per retratar el ballarí David Parsons. El reporter gràfic de la revista Life, John Loengard, la va fotografiar a ella quan es trobava al caire del perill sobre l'estàtua.[40] També el 1991, el ballarí Mikhaïl Baríxnikov va invitar Annie a documentar la creació del seu projecte de dansa White oak.[37 El 1992 es va exhibir als Estats Units el curtmetratge Zoetrope, dirigit per Leibovitz, a través del canal de televisió Public Broadcasting Service.[37] El 1993 va començar a treballar per a la revista de modes Vogue i va rebre un doctorat honorari per part de l'Institut d'Art de San Francisco,[37] on ella havia estudiat a la seva joventut. En aquesta època, la Fundació San Francisco AIDS va exhibir una sèrie de retrats presos per Annie a gent malalta amb sida,[37] i a més a més es va muntar una exposició amb les fotografies que ella havia capturat durant el Setge de Sarajevo i la Guerra de Bòsnia mesos abans.[41] El 1996, Leibovitz va ser la fotògrafa oficial dels Jocs Olímpics d'estiu a Atlanta, Geòrgia. Una compilació de retrats en blanc i negre d'atletes va ser publicada al juny d'aquell any en el llibre Olympic portraits. La seva pròxima publicació va ser Women (1999), que venia acompanyada d'un assaig escrit per la seva parella, Susan Sontag. Als retrats femenins d'aquesta col·lecció apareixien jutgesses, mineres i grangeres, entre d'altres. L'any 2000, Annie va ser l'encarregada d'escollir i retrarar a cinc dones per al Calendari Pirelli que l'empresa italiana Pirelli publica cada temporada.[42] Posteriorment, el diari The New York Times va contractar Leibovitz perquè documentés -entre juliol de 2005 i juliol de 2006- la construcció del seu edifici corporatiu a la ciutat de Nova York.[43] La col·lecció de trenta-cinc imatges va ser inspirada per les fotografies que Lewis Hine i Margaret Bourke-White van prendre en els anys 1930 als edificis Chrysler i Empire State respectivament.[44] A l'octubre de 2006, es va exhibir el documental Annie Leibovitz: una vida a través de la lent, el qual va ser dirigit per la germana petita d'Annie, Barbara.[45] En ell es mostraven escenes íntimes de la vida de la fotògrafa, a més a més d'entrevistes a diverses celebritats que van posar per a ella. Una retrospectiva de la seva obra va ser portada a terme al Museu Brooklyn, des d'octubre de 2006 fins gener de 2007.[46] L'exposició estava basada en el seu llibre Annie Leibovitz: a photographer's life, 1990-2005 i incloïa retrats de celebritats i també de la seva pròpia família. Entre les fotografies es trobava la del cadàver de Susan Sontag, qui havia mort de càncer el 2004.[47] L'any 2007, la reina Elisabet II del Regne Unit li va demanar a Annie que prengués les fotografies oficials de la seva visita d'estat a Virgínia. La sessió fotogràfica va ser gravada pel canal de televisió BBC per al documental A year with the Queen (en català: 'Un any amb la Reina'). Un tràiler promocional del documental va mostrar a la Reina reaccionant emprenyada quan Leibovitz li va suggerir treure's la corona per lluir més informal.[48] Després es va mostrar una altra escena on es veia a la Soberana caminant per un passadís mentre le deia a un ajudant: «No canviaré res. N'he tingut suficient vestint-me així, gràcies a tu». Posteriorment, la BBC es va disculpar i va admetre que la seqüència d'esdeveniments en el tràiler era errònia.[48] També durant el 2007, la companyia Walt Disney va contractar a Leibovitz per realitzar una sèrie de fotografies amb celebritats interpretant a diferents personatges de les seves clàssiques pel·lícules. La campanya publicitària es va denominar Walt Disney world's year of a million dreams Cap a finals de juliol de 2007, la marca d'accessoris de moda Louis Vuitton va realitzar una campanya publicitària amb Leibovitz com a fotògrafa. Les celebritats que van participar aquella ocasió van ser els tennistes André Agassi i Steffi Graf, l'actriu Catherine Deneuve i el polític Mikhaïl Gorbatxov, qui va posar al seient posterior d'un auto amb les restes del Mur de Berlín al fons.[50] Mesos més tard, d'altres personalitats de l'espectacle que van posar per a Annie van ser el guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards,[51] l'actor Sean Connery, el cineasta Francis Ford Coppola, la filla d'aquest, Sofia,[52] la model francesa Laetitia Casta, i els astronautes Buzz Aldrin, Jim Lovell i Sally Ride.[53] A mitjan març de 2008, Annie va fotografiar a la model Gisele Bündchen i al jugador de bàsquet LeBron James, per a una coberta històrica de Vogue.[54] Dies més tard, un grup de comentaristes -entre ells Samir Husni- van assegurar que la imatge tenia connotacions racistes, perquè el posat de James recordava King Kong, mentre que Bündchen representava la rossa que captiva el goril·la.[55][56] Al desembre del mateix any, Annie va figurar a la llista de «Les 10 persones més fascinadores de l'any», elaborada anualment per la destacada periodista Barbara Walters.[57]
|
||||||
|
Nacida en Massachusetts, criada en Nueva York y radicada en Los Ángeles desde principios de los 80, Peggy Sirota aprendió a usar una cámara mientras trabajaba en Fred Segal en Hollywood. Cuando comenzó a tomar retratos de sus compañeros de trabajo actores / modelos para ganar dinero extra, nació una carrera como fotógrafa.
Peggy ha fotografiado a algunas de las personalidades más famosas del mundo y sus retratos han aparecido en las portadas y páginas de GQ, Vanity Fair, Rolling Stone, Esquire, Interview, Italian Vogue y muchos otros. |
En los 30 años transcurridos desde entonces, Peggy se ha hecho conocida por sus imágenes sentidas, evocadoras, de la vida cotidiana y sus "Elegantes instantáneas". Sus imágenes sinceras y emocionales muestran las personalidades de sus sujetos y capturan auténtica fantasía, alegría, alegría e introspección.
Su campaña publicitaria de Volvo de 1988 atrajo mucha atención por su primera integración de imágenes de estilo de vida en la publicidad automotriz, y comenzó a dirigir comerciales de televisión en 1994.
En 2000, el primer libro de Peggy, GUESS WHO? fue publicado por Steidl. Un libro interactivo de retratos de celebridades disfrazadas, ¿Adivina quién? desafía a su lector a descifrar la identidad y buscar un subtexto, con todos los beneficios destinados al AIDS Project Los Ángeles. |
|||||||
|
Arrenca als anys 70 però aconseguix la notorietat als 80 i 90 |
(Los Angeles, EE. UU .; 13 d'agost de 1952 - ídem; 26 de desembre de 2002), fotògraf de modes nord-americà que es caracteritzava per fer belles obres en blanc i negre i pels seus retrats d'estil similar a les escultures de la Grècia clàssica. Algunes de les seves fotos més cèlebres són nus tant masculins com femenins. Els seus famosos retrats en blanc i negre inclouen a celebritats com Kofi Annan, Cindy Crawford, Tenzin Gyatso (el Dalai Lama), Madonna, Jack Nicholson i Elizabeth Taylor.
Mentre treballa a la botiga familiar de mobles comença a prendre classes nocturnes de fotografia, decidint dedicar-se professionalment a la mateixa a la fi dels 70. Un dels primers treballs que li va portar fama van ser els retrats que va fer de l'actor Richard Gere. Gere era un desconegut llavors, però un any després s'havia convertit en una gran estrella i les fotos de Ritts de Gere amb armilla blanc, braços sobre el seu cap i cigar en els llavis van aparèixer en moltes revistes d'Estats Units.
Durant els anys vuitanta i noranta va treballar per a Harper 's Bazaar, Rolling Stone, Vanity Fair i Vogue, tant en retrats de celebritats com de models de moda.
El 1981 realitza les fotos per a la portada de l'àlbum d'Olivia Newton-John, Physical. El 1984 comença la seva col·laboració amb Madonna durant el rodatge de Buscant la Susan desesperadament. El 1986 seria el responsable de les fotos de portada de l'àlbum de Madonna, True Blue. Aconsellat per Madonna s'introdueix en el món dels vídeos musicals, debutant amb el vídeo de la cançó Cherish de la pròpia Madonna.
El 1988 fotografia a Steve Winwood per a l'àlbum Roll with it i a l'any següent a Belinda Carlisle per a la portada de Runaway Horses.
El 1991 dos dels seus vídeos, Wicked Game de Chris Isaak i Love Will Never Do (Without You) de Janet Jackson, van guanyar premis de la MTV.
El 1992 va dirigir al costat de Michael Jackson el videoclip d'aquest In The Closet costat de la supermodel Naomi Campbell. També va realitzar diverses sessions fotogràfiques per a tots dos.
Va fotografiar a Cindy Crawford per a dues portades de la revista Playboy: al juliol de 1988 ia l'octubre de 1998.
Les seves últimes fotografies publicades van ser les publicades en el Vanity Fair de l'actor Ben Affleck, realitzades tan sols 10 dies abans de morir. |
Fill d'una família benestant, Ritts va ser el major de quatre germans, i va rebre l'educació per part dels seus pares, Shirley i Herb Ritts Sènior, amos d'una botiga de mobles. El 1974 obté el títol d'economia, a la Bard College. Després de graduat torna a Los Angeles per treballar en el negoci familiar. Mentre està en la Universitat comunica als seus pares la seva orientació homosexual, els quals sempre li van donar suport.
Mor a Los Angeles de complicacions d'una pneumònia. Es presumia que era portador d'VIH.2 En el moment de la seva mort la seva parella era Erik Hyman.
Durant la seva vida va col·laborar amb moltes organitzacions de lluita contra la sida |
||||||
|
|
L'any 1979 va començar el que hauria de convertir-se en un dels seus treballs més importants. Per encàrrec del Museu Amon Carter, de Fort Worth, Texas, Avedon va dedicar cinc anys a recórrer l'oest dels Estats Units per documentar a les persones que mai escriurien la història del seu país. En aquesta obra, titulada In the american west, ens presenta a grangers, miners, vagabunds, prostitutes, mestresses de casa, presos, texans de marrada o empleats de petites oficines, etc. en fotografies de gran format preses amb llum de dia, a l'aire lliure i com sempre, davant d'un fons blanc. No hi ha res en ells de el somni americà o de la terra promesa. Són retrats d'individus que han estat observats i artísticament elevats per la càmera d'Avedon mitjançant una composició sòbria, aconseguint així una considerable força expressiva.
A l'acabar el projecte, Avedon havia recorregut un total de 189 poblacions en 17 estats; havia fotografiat a 752 persones utilitzant al voltant de 17.000 plaques de pel·lícula. D'aquesta col·lecció, va escollir 123 retrats que conformarien la sèrie In the american west 1979-1984.
A més de el gran format utilitzat per les seves fotografies de moda o retrats, va desenvolupar una obra en paral·lel, utilitzant el pas universal, que reflecteix les seves vivències més personals, com viatges o records familiars.
Una cosa molt profund subjacent al llarg de tota l'obra d'Avedon i, no obstant això, no sempre s'ha encertat a concretar en els treballs realitzats al voltant de la seva figura. És una preocupació sincera, però de vegades elegantment obsessiva. El temps, la vellesa i les seves tensions, resulta ser el motiu fonamental en l'obra d'Avedon. Veiem en el seu art com ens parla directament de el pas de el temps i la seva influència en l'ésser humà, i, com no, de camí cap a la mort. Són aquests retrats descontextualitzats que apareixen davant la càmera sense maquillatge, fatigats o tristos, tal com es trobaven en aquell moment, els que clarament denoten aquesta inquietud. El final del seu llibre Portraits (1976), per exemple, culmina de forma tremenda però magistralment tractada amb una sèrie de set fotografies del seu pare envellint gradualment fins que sembla haver-se integrat en la llum que l'envolta. |
El 25 de setembre de 2004 Avedon va patir una hemorràgia cerebral a San Antonio, Texas, mentre es trobava en una sessió fotogràfica per a un projecte encarregat per la revista The New Yorker, el qual es titulava «On democracy», i s'enfocava en el procés electoral de l'any 2004 als Estats Units; es tractava de retrats de candidats, delegats de les convencions nacionals, entre d'altres involucrats en el tema. Va morir a la mateixa ciutat l'1 d'octubre d'aquest any a conseqüència de les complicacions mèdiques.
L'any 1991 va rebre el Premi internacional de la fundació Hasselblad |
||||||
|
Continua representant la sofisticació provocativa i l’humor glamouròs |
|
|||||||
|
Anys 80 / 90 |
|
|
||||||
|
Dominique Issermann (París, França, 11 de abril de 1947) és una fotògrafa de moda francesa. És coneguda pels seus treballs per a Chanel, Christian Dior, Armani, Sonia Rykiel, Nina Ricci, Lancôme, Victoria's Secret, Tiffany & Co. i moltes altres marques. Així com amb els més prestigiosos suplements de moda de The New York Times, Corriere della Sera, Le Monde o la revista Madame Figaro.
Amb quatre anys va realitzar la seva primera fotografia amb la càmera del seu pare. Durant la seva adolescència es dedicava a fer fotos de la seva germana, el seu germà, els seus veïns i la gent que passa pel carrer
A la dècada dels 70 va passar cinc anys a Roma treballant al cinema amb Daniel Cohn-Bendit. Va treballar en la pel·lícula Le vent d'est de Jean-Luc Godard i va produir dos llargmetratges amb Marc'O. Va viatjar a Portugal per fotografiar la Revolució dels Clavells. Va ser parella en la dècada dels 80 de l'poeta i cantautor canadenc Leonard Cohen.
El va conèixer a l'illa d'Hidra, i va ser la seva parella durant 10 anys. Ell li va dedicar l'àlbum I'm Your Man. En aquesta dècada ella comença a fotografiar actors i actrius, els primers van ser Isabelle Adjani i Gérard Depardieu, després van venir Catherine Deneuve, Simone Signoret, Yves Montand, Jeanne Moreau, Fanny Ardant, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Robert De Niro, Anouk Aimée, Laurence Olivier, Isabella Rossellini, Marguerite Duras, Leonard Cohen, Bob Dylan, Isabelle Huppert o Françoise Sagan.
En el canvi de segle sige treballant amb les mateixes revistes i marques importants. El seu estudi creix sense parar. Comença a treballar en els seus arxius per editar postals, per fer una gran exposició que tindrà lloc a ARLES als Rencontres photographiques en la vertiginosa Església dels Frares Predicadors en 2006.
Descobreix l'arquitectura de Peter Zumthor, al Thermes de Vals. Retrata a Laetitia Casta en l'edició d'un nou llibre, "Laetitia Casta per Dominique Issermann". Al novembre de 2017, rep al Carnegie Hall de Nova York el Lucie Awards per la realització del meu treball en fotografia de moda, premi que han rebut Helmut Newton o Annie Leibovitz. A l'hivern de 2017, la campanya de fragàncies de Philippe Starck la mobilitza tot l'hivern. En 2018 comença amb una marató per La Poste, fotografiant en dos dies als cinquanta treballadors postals més mereixedors en el seu treball. |
En una trobada amb Sonia Rykiel, mirant a la petita maleta on tenia els seus retrats, li va dir: "Estàs lliure la propera setmana?", "Pots fotografiar la meva col·lecció de 18 pàgines a Vogue?", "Coneixes un maniquí? " Ella va respondre "SÍ" a les tres preguntes. Va fotografiar totes les seves col·leccions durant més de deu anys i va fer amb Anne Rohart un llibre de nu al Chateau de Maisons-Laffitte.
A la dècada dels 90 va treballar amb grans marques de moda com són Christian Dior, Nina Ricci, Yves St Laurent, Montana, Hermès o Chanel.
La seva experiència a Roma li va deixar el gust del cinema. Leonard Cohen en els anys 90 li va donar la realització dels seus clips "Dance Me To The End Of Love" i "First We Take Manhattan", com Catherine Deneuve, Renaud i Patricia Kaas. Així és com Bob Dylan va arribar un dia en 2004 enfront de la seva càmera, convidat per Victoria 's Secret per fer una aparició única i llegendària en el món dels comercials.
Pierre Bergé i Yves Saint Laurent li demanen que fotografiï la preparació i les escenes de l'últim espectacle el 2002 al Centre Pompidou. Per Chanel fa campanyes de bellesa amb Shalom Harlow, Natalia Vodianova, campanyes de joieria amb Anna Mougladis, perfums Allure, Coco Mademoiselle amb Kate Moss i Keira Knightley, N ° 5 amb Audrey Tautou. Gairebé tot el seu temps està ocupada treballant amb Chanel amb parèntesis emocionants per a Christian Dior amb Sharon Stone i Sophie Marceau, altres fragàncies com V de Valentino, "El món d'Hermès" el 2003, 2004 i 2010. I sempre l'alegria de respirar noves pàgines recentment publicades en el revistes com The New York Times o elle amb Monica Bellucci, Patrick Bruel, Carla Bruni, Laetitia Casta, Milla Jovovich, o Fanny Ardant.
Ja entrada a la dècada de 2010 crea uns clips per a les cançons de el nou àlbum de Leonard Cohen, Old Idees, gravats amb un iPhone. Jean-Luc Monterosso, director d'MEC, el convida a exposar de gener a maig de 2012 les fotos de el llibre "Laetitia Casta". Serà un gran èxit. Per l'Acadèmia dels César grava un clip de 30 joves actors i actrius amb el nom de Cèsar 2013. Presa fotografies de Naomi Campbell a Alaïa, Valérie Donzelli i Jérémie Elkaïm tocant Els Enfants Terribles a la casa de Jean Cocteau a Milly, fa cèlebres fotografies de Nick Cave i la seva dona Susie Cave per a l'àlbum Push the Sky Away. També per Chanel el 2016, fa un anunci per al nou Cream Soft amb la música de Fa Yeung nin wa, la pel·lícula de Wong Kar Wai.
|
|||||||
|
|
Bettina Rheims ha treballat també en campanyes publicitàries per a moda i grans firmes, com Chanel i Lancôme, així com retratant a dones famoses per a revistes internacionals.
Rheims diu que la inspiren Diane Arbus i Helmut Newton així com l'obra de pintors antics.
Entre els retrats més famosos, cal esmentar els de Madonna, Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Marianne Faithfull, Barbara, Kylie Minogue, Claudia Schiffer o Àsia Argento.
El 1973 va actuar en Una dama i un bergant, pel·lícula de Claude Lelouch.
La cursa fotogràfica de Bettina Rheims va començar el 1978, quan va fer una sèrie de fotografies d'acròbates i artistes de striptease, el que portaria a les seves primeres exposicions. Aquest treball revelaria el tema favorit de Rheims, el model femení, a el qual tornaria una i altra vegada al llarg de la seva carrera. "Estimo la carn. Sóc una fotògrafa de la pell" .
Els vuitanta van donar a Rheims l'oportunitat de retratar a diverses dones, tant famoses com desconegudes, el que va donar com a resultat la publicació de Female Trouble (1989) .
El 1982, la sèrie Animal li va permetre dirigir el seu lent a un altre tipus de nu: el dels animals embalsamats amb mirades fixes, "que sembla que volien expressar alguna cosa més enllà de la mort" . "Havia de capturar la seva mirada fixa" , va declarar la fotògrafa.
El 1986, Bettina Rheims va realitzar el clip del tube Voyage, Voyage de la cantant Desireless.
Amb Modern Lovers (1989-1990) la fotògrafa va qüestionar el gènere, l'androgínia i la transsexualitat. El van seguir altres dues publicacions sobre el tema: Les Espionnes (1992) i Kim (1994).
Al començament dels noranta, Rheims va treballar en una de les grans sèries, titulada Chambre Close (1990-1992). Va ser la primera en color i va marcar el començament de la seva col·laboració amb el novel·lista Serge Bramly, en una obra en la qual a les seves fotografies es va unir la ficció de l'escriptor. D'aquesta manera, Chambre Close és una paròdia de les primeres fotos pornogràfiques -habitacions amb parets descolorides, antiquats papers pintats- tot i així, en essència, aconsegueix representar models no professionals en posis interpretant l'erotisme i la confusió entre aquells que miren i els que s'estan exhibint.
"Usant el color i impressions de qualitat extrema, la carn sembla viva i proporciona un realisme desconcertant a l'obra. Bettina Rheims així transcendeix el cos per arribar a una feminitat primitiva en el seu" id "psicoanalític - els seus impulsos més o menys reprimits, impulsos sexuals en particular. al mateix temps que aquests impulsos surten a la superfície, la consciència del model, a través de la seva pell, l'artista els captura en la pel·lícula ".
El 1995, Rheims va ser convidada per Jacques Chirac a la fi de la seva campanya presidencial per treballar entre bastidors en una sèrie de fotografies seguint les etapes finals de l'elecció. Després de l'elecció, la Presidència de la República Francesa va encarregar a Rheims que realitzés el retrat oficial de Jacques Chirac. Ella li va explicar al diari Libération que volia donar al president "l'aspecte relaxat dels grans herois dels westerns" .
La dècada es va tancar amb la publicació, el 1999, del llibre I.N.R.I. i la seva exposició epònima. Unint de nou la mirada fixa de Rheims amb la prosa de Bramly, I.N.R.I. construeix un diàleg filosòfic sobre la història de la crucifixió a través de fotografies d'escenes de la vida de Jesucrist, des de l'Anunciació a l'Ascensió. Rheims va proposar "il·lustracions adequades als nostres temps, després de l'aparició de la fotografia, el cinema i la imatgeria de la publicitat, com si Jesús tornés avui". A França, la publicació d'aquesta obra va ser molt controvertida. |
El 2002, Rheims va crear una sèrie a Xangai durant dues llargues estades a la ciutat. "Les primeres impressions d'un viatger que arriba a Xangai són les de gent amb tradicions i rituals ancestrals molt arrelats que es van llançar a la frenètica carrera d'el món actual. Barrejant en aquesta 'una altra forma de pensament' i sense cap prejudici, Bettina Rheims ens ofereix una nova perspectiva d'aquesta paradoxa, que és la coexistència de la Xina amb les seves tradicions mil·lenàries, la seva faceta d'avantguarda, els seus aspectes oficials i els seus trets ocults ".
El 2005, a la Galerie De Noirmont, Rheims va exposar Heroïnes, una obra que va ser principalment un homenatge a l'escultura. En aquesta ocasió, la fotògrafa va col·laborar amb el dissenyador Jean Colonna per vestir les dones en robes originals. "Antics vestits d'alta costura es van conjuntar de nou en cada un d'aquests icones contemporanis. Aquestes dones, amb la seva bellesa poc convencional, després van jugar amb una pedra, que per un moment es va convertir en el seu pedestal".
A finals de la dècada de l'any 2000, Rheims va treballar amb Bramly de nou i va exposar Rose, c'est Paris el 2010 a la Biblioteca Nacional de França. La narració fotogràfica de nou es va construir sobre un fragment de ficció que Rheims i Bramly van crear a partir d'elements autobiogràfics. En aquesta obra, París exerceix "el paper de la musa més que el tema, i [apareix], a través dels personatges entreteixits amb la història, en una manera gairebé al·legòrica. Una dona jove a la que coneixem per la seva initial, B ., busca a Rose, la seva germana bessona que -segons ella- ha desaparegut. Presentada com una "gran sèrie misteriosa", un gènere molt estimat pels surrealistes, Rose, c'est Paris es divideix en tretze episodis en què descobrim, entre altres coses, un París infreqüent o fosc, que és voluntàriament intemporal ".
Exposada a Düsseldorf l'any 2012, la sèrie Estudis de gènere persegueix qüestionar-se la representació de gènere. La unió d'imatge i so (per Frédéric Sanchez) presenta 27 retrats sonors de joves homes i dones que van respondre a una petició que la fotògrafa va posar en Facebook. Les fotos s'acompanyen per extractes d'entrevistes i han aparegut en diverses exposicions i un llibre.
Al març de 2016, es va celebrar una retrospectiva completa de la seva obra a la Maison Européenne de la Photographie d'Paris.
I, al maig-juny del 2016, el nombre de IDEAT, n.º 122. |
||||||
|
El 1991 dos dels seus vídeos, Wicked Game de Chris Isaak i Love Will Never Do (Without You) de Janet Jackson, van guanyar premis de la MTV.
El 1992 va dirigir al costat de Michael Jackson el videoclip d'aquest In The Closet al costat de la supermodel Naomi Campbell. També va realitzar diverses sessions fotogràfiques per a tots dos.
Va fotografiar a Cindy Crawford per a dues portades de la revista Playboy: al juliol de 1988 ia l'octubre de 1998.
Les seves últimes fotografies publicades van ser les publicades en el Vanity Fair de l'actor Ben Affleck, realitzades tan sols 10 dies abans de morir. |
|
|||||||
|
Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard (Strijen, Països Baixos: 20 de maig de 1955) fotògraf i director de vídeos musicals, entre ells "Personal Jesus" de Depeche Mode (1989), "One" de U2 i "Heart-Shaped Box "de Nirvana (1993).
Corbijn va començar la seva carrera com a fotògraf durant un concert a 1972. En 1979 es va mudar a Londres, on va començar a treballar amb bandes de rock com Joy Division i Public Image Ltd Durant aquest període Corbijn també va iniciar el seu treball com a fotògraf per a prestigioses revistes com Vogue i Rolling Stone.
Corbijn tendeix a deixar de banda la fotografia glamour tradicional, donant-li al seu treball un toc més natural, freqüentment en blanc i negre. La gent a la qual fotografia fa l'efecte d'estar calmada i lluny de la vida quotidiana. Les seves fotografies mostren emocions naturals. El seu patentat i influent estil d'imatges en blanc i negre ha estat imitat o copiat a tal punt en què s'ha convertit en un clixé de l'rock i una part vital de l'llenguatge visual en els anys 1990.
|
Després d'esdevenir un important fotògraf, Corbijn també va decidir fer vídeos musicals.
Des de 1993 és l'encarregat de dissenyar les escenografies que la banda anglesa Depeche Mode ocupa en les seves gires mundials.
Corbijn va dirigir la pel·lícula Control sobre la vida d'el cantant de Joy Division Ian Curtis estrenada el 2007. La pel·lícula està basada en el llibre de Deborah Curtis Touching From A Distance sobre el seu difunt marit.
El 2005, Palm Pictures va llançar una col·lecció en DVD de la feina de Corbijn com a director de vídeos musicals. A més d'un quadernet de 56 pàgines, el DVD també inclou escenes tallades, curts i documentals comentats en els vídeos pels artistes.
|
|||||||
|
Jean-Baptiste Mondino (n. Aubervilliers, França; 1949) fotògraf de modes i director de vídeos musicals
Va començar la seva carrera en els anys 1970, com a director artístic en l'agència de publicitat francesa Publicis.
Al començament dels 1980, va començar a dissenyar caràtules d'àlbums musicals al costat del seu amic Gerard Rufin.
A més de les editorials de moda, Mondino ha fotografiat campanyes publicitàries per a diverses marques, com Kodak, Visa, Peugeot, Citroën i Lavazza, sent en aquesta última l'encarregat de l'calendari de l'any 2003.1 2
Ha dirigit vídeos per a Madonna, David Bowie, Sting, Chris Isaak i Björk, entre d'altres. El vídeo de la cançó «The boys of summer», de Don Henley, va guanyar quatre premis MTV Video Music Awards el 1985, en les categories Millor Video, Millor Direcció, Millor Direcció d'Art i Millor Cinematografia.
|
També ha participat activament en la música, com disc jockey i com a compositor. El 1983 va llançar el senzill "Li danse de mots", el vídeo va dirigir ell mateix. Dos anys més tard, va publicar el senzill "Petit tout petit" amb la col·laboració de M. Gay i Jean-Marie Salaun.
En 1985 va ser nominat a el premi César, 4 a la categoria "Millor pel·lícula publicitària", per la campanya Maggi: Chinoise. El 1987 va rebre el premi 7 d'OR Night4 pel comercial Kodak: Les voleurs de Couleurs.
El 1989 va fundar la companyia productora Bandits. Deu anys després, va publicar el seu primer llibre, Déjà Vu.5 El 2003 va editar Two Much6 i més tard, el 2006, va publicar Guitar Eros.7
El 1986, Mondino va dirigir el vídeo per a la cançó "Open Your Heart" i el 1991 el de "Justify My Love". Posteriorment, el 1995, Mondino va col·laborar amb Madonna en el seu video "Human Nature", mostrant a tots els ballarins i Madonna en vestimentes de vinil molt ajustades. Acusació de plagi L'any 2003, Mondino va dirigir el vídeo de la cançó "Hollywood", de Madonna. En l'obra es recreaven les cèlebres fotografies de l'artista francès Guy Bourdin. A l'octubre d'aquest any, el fill de Bourdin, Samuel, es va querellar contra Madonna i Mondino per plagi, argumentant que s'havien copiat al menys onze fotografies preses pel seu pare entre les dècades de 1950 i 1980. A l'any següent, Madonna i Samuel Bourdin van arribar a un acord extrajudicial per una quantitat de diners desconeguda. |
|||||||
|
(París, 27 de febrer de 1963) fotògraf, productor i director franc-americà.
A principi dels anys 90 es muda a Nova York. Ha realitzat multitud de treballs en àmbits com: reportatges, moda, videoclips o publicitat.
Fotògraf de moda i retratista per a revistes de cultura i moda com The Face, Vogue Itàlia i Numero.
Fotos per a portades d'àlbums, sobretot per Mirwais (Production), Björk (Post), Tricky (Pre-Millenium Tension), i Kylie Minogue (Impossible Princess).
|
Com a reporter ha cobert pel diari Libération temes tan variats com La Revolució Romanesa, la desfilada de l'Bicentenari de la Revolució i els atemptats de l'11 de setembre.
Com a realitzador de videoclips, ha dirigit més de cinquanta, sobretot per Red Hot Chili Peppers (Give It Away), NTM (Le monde de demain), Björk (Big time sensuality), MC Solaar (Nouveau Western), Youssou N ' Dour i Neneh Cherry, Garbage (Queer), Depeche Mode, Tricky, Madonna i U2.
Una antologia en DVD, The work of director: Stéphane Sednaoui, va ser publicada l'octubre de l'any 2005, recollint tota la feina feta en videoclips fins avui. |
|||||||
|
François-Marie Banier (27 de juny de 1947) novel·lista, dramaturg, artista, actor i fotògraf francès. És conegut per les seves fotos de celebritats i per la seva amistat amb membres de l'alta societat.
·Retrats molt preparats ·Tracta la soledat i el pas del temps ·Va començar dibuixant i mostrà el seu treball a Dalí, i van fer amistat quan tenia 15 anys. 4 anys desprès va publicar la seva primera novel·la.
Va publicar la seva primera novel·la, Les Résidences secondaires ou la Vie distraite (Segons llars o vides distretes), a l'edat de 22 anys. A el mateix temps, una coneguda dissenyadora parisenca, Madeleine Castaing (qui tenia 75 anys en aquell moment) el va ajudar a llançar una carrera en la fotografia commemorant una dotzena de fotografies seves per 70 000 francs.
En la dècada de 1970, Banier va compartir un estudi amb Jacques Grange al carrer Servandoni prop de Luxembourg Garden.5 Després de passar els anys, va adquirir el seu propi estudi al carrer Servandoni.8 9 En 2008 compartia aquests departaments amb l'actor Pascal Greggory i el seu nebot Martin d'Orgeval. Banier, qui és obertament gai, és propietari d'una casa a Sommières, França
1987: contractat per fotografiar Liliane Bettencourt i Federico Fellini per a la revista francesa Egoiste. Bettancourt era propietària d'accions de l'empresa L'Oréal i una de les persones més riques del món amb una fortuna estimada de 40.100 milions. Després dels anys, Banier i Bettencourt es van tornar amics i ella es va convertir en la seva benefactora, fent-li regalis estimats en fins i tot 1.3 mil milions d'èuros. |
Banier va néixer a París, França. Va créixer dins d'una família de classe mitjana però es va distanciar dels seus pares quan era adolescente. En una entrevista a 2009 amb Paris Match, va dir haver estat "completament incomprès pels seus pares ". També va dir que el seu pare li pegava, i la seva mare tenia una habilitat per evitar respondre a preguntes quan se li cuestionaba.
Malgrat el seu origen modest, des de molt jove va tenir un talent precoç i hiperactiu, sent capaç de desenvolupar amistat amb gent de l'alta societat i artistes. A l'edat de 16 anys, va conèixer a Salvador Dalí, qui manava el seu cotxe per recollir a Banier i portar-lo a la seva suite de l'Hotel Meurice per parlar de arte.3 A l'edat de 19 anys, es va fer amic de la rica hereva i mecenes, Casa-Laure de Noailles, que llavors tenia 64 anys.
Després dels anys, Banier es va fer amic de diverses celebritats, incloent a Pablo Picasso, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Françoise Sagan, Samuel Beckett, Vladimir Horowitz, Louis Aragon, François Mitterrand, Kate Moss, Mick Jagger i la princesa Carolina de Mònaco . És bon amic de l'actor nord-americà Johnny Depp i la seva exdona, la francesa Vanessa Paradis, als qui va conèixer a la seva mansió que es trobava al sud de França, on van viure amb els seus fills fins a la seva separació en 2012. Banier és el padrí de la primogènita de la parella, Lily-Rose Paradis Depp, model i actriu franco-americana nascuda en un luxós hospital de Neuilly-sur-Seine, ciutat situada a l'oest de París en 1999
Aquests regals de Bettencourt incloïen una pòlissa d'assegurança per a tota la vida de 253 milions d'euros el 2003, una altra de 262 milions d'euros en 2.006, obres d'art en 2001 valorats en 20 milions d'euros, incloent-hi quadres de Picasso, Matisse, Mondrian, Delaunay i Léger i una fotografia de l'surrealista Man Ray i diners en metàl·lic. Les pòlisses d'assegurança van ser signades i lliurades a Banier quan Bettencourt s'estava recuperant de dues estades a l'hospital en 2003 i 2006
|
|||||||
|
Continua representant la sofisticació provocativa i l’humor glamouròs |
|
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4XElT1udbFM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Un cas apart i peculiar des dels anys 30 als 50 a les grans revistes i des de llavors en endavant independent:
|
PARADIGMA DEL DISSENYADOR / FOTÒGRAF DE MODA, GLAMOUR I LUXE.
|
DEL REPORTER DE GUERRA AL FOTÒGRAF DE MODA, RETRATISTA DE PRESTIGI I ESCENÒGRAF
|
|
|
Cecil Walter Hardy Beaton (Hampstead, Londres, 14 de gener de 1904 - Reddish House, Wiltshire, 18 de gener de 1980) fotògraf i modista britànic, activitats que va compaginar amb la direcció artística de produccions cinematogràfiques i teatrals, recompensada amb tres premis Òscar i amb quatre premis Tony.
Beaton va néixer el 14 de gener de 1904 a Hampstead (Londres), 1 fill d'Ernest Walter Hardy Beaton (1867-1936), un pròsper comerciant de fusta, i de la seva esposa Etty Sissons (1872-1962). L'empresa familiar (Beaton Brothers) havia estat fundada pel seu avi Walter Hardy Beaton (1841-1904). Els seus pares van ser actors aficionats.
Rolleiflex de 1932, un tipus de càmera utilitzada per Beaton.
Cecil Beaton va ser educat en la Heath Mount School (on va ser intimidat pel seu company Evelyn Waugh, després famós novel·lista) i en la St Cyprian 's School de Eastbourne, on el seu talent artístic va ser reconegut ràpidament.
La seva mainadera utilitzava una càmera Kodak 3A, i va ser ella qui va començar a ensenyar-li els rudiments de la fotografia, que posava en pràctica amb les seves germanes i la seva mare que posaven per a ell.
Posteriorment va assistir a l'Harrow School, i malgrat el seu nul interès pel món acadèmic, es va matricular al St John 's College de Cambridge, on va estudiar història, art i arquitectura.
Va continuar amb la fotografia, i mitjançant els seus contactes universitaris va poder publicar el seu primer retrat (el de la duquessa de Malfi) a la revista Vogue.
Beaton va deixar Cambridge sense un títol en 1925, provant després a treballar en diversos llocs de treball infructuosamante, mentre continuava gairebé compulsivament amb la fotografía. Per fi, sota el patrocini de Osbert Sitwell, va aconseguir realitzar la seva primera exposició a la Coolling Gallery de Londres, causant un gran enrenou.
Posteriorment, es va traslladar a Nova York i poc a poc es va construir una reputació allà. En el moment de marxar, "tenia un contracte amb Condé Nast Publications per fer fotografies en exclusiva per a ells durant diversos anys per valor de milers de lliures anuals" .
|
Cecil Beaton va ser conegut per la seva primera exposició a Londres de 1926. A continuació, després de crear el seu propi estudi de fotografia (dedicat a la moda i als retrats) a finals de la dècada de 1920, va treballar per a l'edició americana de Vogue, 14 que el va contractar inicialment com a il·lustrador abans de convertir-se en fotògraf. Poc després, signa un contracte amb la versió britànica de la revista Vogue en 1931 - va fer la seva primera portada al juliol 1932 - per a la qual trabajó15 fins a mitjans de la dècada de 1950, juntament amb Henry Clarke.
Va començar la seva carrera fotografiant als seus amics rics i famosos. També va treballar amb la revista de moda Harper 's Bazaar i per a la revista Vanity Fair.16 El Xa de Pèrsia Mohammed Reza Pahlavi amb la seva família a Teheran durant la Segona Guerra Mundial. Foto de Cecil Beaton.
Va realitzar nombrosos retrats de celebritats al Hollywood dels anys 1930, i va ser retratista oficial de la família reial britànica en 1937.17
A principis de la dècada de 1950, va acusar una certa decadència com a fotògraf de moda, i es va convertir en un fotògraf independent. En aquesta època, es va encarregar de fotografiar la magnificent festa organitzada en el seu palau de Venècia per l'excèntric multimilionari d'origen hispà-mexicà Carlos de Beistegui, a qui va arribar a conèixer de prop. A partir de llavors, es va anar bolcant en l'elaboració de decorats i vestuaris per al teatre i per al cinema.
Curiosament, la planta superior de la casa s'havia equipat per baralles il·legals de galls al començament de segle XX, i Beaton utilitzava les gàbies com armaris per guardar els vestits dels seus dissenys per a la pel·lícula My Fair Lady. Va romandre a la casa fins a la seva mort el 1980, després de patir un vessament cerebral que el va deixar incapacitat del seu costat dret, frustrant la seva feina. Es va procurar suport econòmic durant l'última etapa de la seva vida organitzant successives subhastes del seu material original amb Sotheby. Està enterrat al cementiri local.10 11 des
De 1930 a 1945, Beaton va estar llogant una llar a Ashcombe House (Wiltshire), on va rebre a moltes figures notables. També va comprar una casa unifamiliar a Londres, el 1940. Reddish House, la seva residència a Broad Chalke.
El 1947 va comprar Reddish House, la seva casa de camp situada a uns vuit quilòmetres a l'est de la vila de Broad Chalke (Salisbury). Greta Garbo era un visitant habitual.9 Làpida de Sir Cecil Beaton al pati de l'església de Broad Chalke
|
Etapa d'escenògraf cinematogràfic i teatral
Després de la guerra, Beaton va començar a treballar a Broadway, dissenyant el 1946 l'attrezzo, el vestuari, i la il·luminació de l'obra "El ventall de Lady Windermere" d'Oscar Wilde, en la qual també va actuar.
El seu assoliment més elogiat va ser l'escenografia de l'obra teatral My Fair Lady (1956), que va donar lloc a dues pel·lícules musicals de gran èxit per les quals va ser premiat amb l'Oscar a la millor vestuari: Gigi (1958) i My Fair Lady (1964 ). Primer Ministre de Manipur (1944) preparant-se per la coronació de la nova Maharaja Bodh Chandra Sing.
Va rebre quatre premis Tony pels seus muntatges teatrals a Broadway. També va dissenyar els decorats i el vestuari per a una producció de l'òpera de Puccini Turandot, utilitzats per primera vegada al Metropolitan Opera de Nova York i després al Covent Garden. Finalment, també va dissenyar el vestit acadèmic de la Universitat d'East Anglia.18
Segona Guerra Mundial
Durant la seva carrera, també va ser il·lustrador i cronista. A més, és recordat per les seves fotografies de la Segona Guerra Mundial preses a Gran Bretanya especialment durant els bombardejos sobre Londres de l'aviació alemanya, que van ser publicades en 1942 a l'altre costat de l'Atlántic.
diaris
En vida de Beaton es van publicar sis volums dels seus diaris des de 1922 a 1974. Les versions íntegres, molt més franques i incisives, es van publicar després de la seva mort.
Els seus principals exposicions es van celebrar a la National Portrait Gallery de Londres el 1968 i 2004.
El gran amor de la seva vida va ser el col·leccionista d'art Peter Watson, encara que mai van ser amants. Va tenir relacions amb diversos homes, entre ells l'ex esgrimista olímpic Kin Hoitsma.13 També va tenir relacions amb les dones, incloent-hi les actrius Greta Garbo i Coral Browne, el ballarí Adele Astaire, i la "socialite" britànica Doris Castlerosse.
|
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eCKx72zhbUU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
No hay comentarios:
Publicar un comentario